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Costa Rica
Enero 222016

 

Costa Rica

Introducción

Herencia y Cultura de Costa Rica

La cultura de Costa Rica es el reflejo de la mezcla de razas que coexisten en el país. La influencia principal es la europea, que se demuestra en aspectos como el idioma oficial -el español-, la arquitectura de las iglesias y otros edificios históricos. La influencia indígena es menos visible, pero está presente en las tortillas que son parte de la comida típica costarricense y las artesanías en cerámica que se vende a la orilla de las carreteras. Una influencia más reciente es la que viene de Estados Unidos, que se percibe en muchas áreas desde las carteleras de cine en San José a las cadenas de comida rápida que abundan en sus ciudades. Un aspecto importante de la herencia cultural costarricense es su amor por la paz y la democracia. Los ticos tratan de destacar que su nación es la excepción de América Latina, ya que desde hace mucho tiempo la política es dominada por el sistema democrático y no por dictadores.

Los ticos se enorgullecen de tener más de un siglo de tradición democrática y más de 50 años sin ejército. Éste fue abolido en 1948, y el dinero que ahorra el país al no tener fuerzas armadas lo invierte en mejorar el nivel de vida de los costarricenses, lo que ayuda para la paz social, que hace de Costa Rica un lugar agradable para visitar y salvo raras excepciones, uno puede viajar con total tranquilidad y sin sobresaltos, algo que es de agradecer cuando lo que uno desea, es pasar unas maravillosas vacaciones disfrutando de la naturaleza y de sus gentes.

Aunque el país es pequeño pues solo cubre el 0.03% de la superficie del planeta, tiene el privilegio de ser el hábitat del 5% de la biodiversidad existente en todo el mundo y que el 25.58% de su territorio está protegido bajo diversas formas de conservación, lo que le convierte en un país ideal para disfrutar de la naturaleza sin grandes desplazamiento, llegando a tener la sensación de que todo el país es un parque temático.

Rutómetro

Hay que dejar claro, que no existe el viaje perfecto a un país, pues por experiencia os puedo asegurar que después de cada viaje, te queda la sensación de que te dejas algo en el tintero, pero eso es normal y siempre tendrás la excusa para volver. No obstante lo que si tengo claro es que si deseamos viajar a Costa Rica, hay una serie de lugares que hay que visitar de forma obligada, por lo que os diré lo que creo que no os debéis perder.

Si hay un lugar imprescindible que visitar en Costa Rica, ese lugar es Tortuguero y la época ideal sería entre los meses de julio y octubre para poder disfrutar de la experiencia de ver a las tortugas anidando, de hecho es una excursión de obligado cumplimiento, no nos podemos venir de Costa Rica sin ver a las tortugas anidar y lo ideal es visitarlo al principio de nuestro viaje a Costa Rica.

Si viajamos durante el periodo de anidamiento de las tortugas, os aconsejo buscar un hotel que este situado a la derecha del canal de Tortuguero, a Mapa de Tortuguerocontinuación del pueblo, pues aunque las playas las cierran entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, uno siempre puede madrugar y dar un paseo a las seis de la mañana y con suerte, ver a las tortugas mas rezagadas como terminan el nido y regresan al mar, también tiene la ventaja de que se puede ir al pueblo dando un paseo. En cambio si viajamos fuera del período de anidamiento, os aconsejo alojaros en la otra orilla del canal, pues esta parte veremos más variedad y cantidad de animales que componen la fauna que habita en tortuguero, y en especial a sus monos.

Como ya os he dicho, una excursión obligada es ir por la noche a ver las tortugas, pero creo que también es obligado hacer una excursión por los canales en un bote pequeño, descubriendo animales y disfrutando de la naturaleza, eso sí, si es posible ir con guía pues ellos os ayudaran a ver animales que seguro que no veríais si vais solos.

Tortuguero, tiene muchas actividades y podríamos dedicarle varios días, pero con dos días bien organizados os da tiempo suficiente para haceros una idea del lugar.

Llegada a San José, Costa Rica. Traslado hacia su hotel.

Como el Avión suele llegar por la tarde, lo ideal sería buscarse un hotel fuera del centro San José, por ello os recomiendo coger uno que esté bien de precio y que tenga piscina, así descansáis del vuelo, y San José no tiene nada para visitar que merezca la pena, ni siquiera el museo del oro, hay mucho tirao, y no es muy recomendable por la noche, creo que el Hotel Wyndham. cumple muy bien nuestras necesidades, lo ideal es tener reservada la instancia en el hotel y el traslado desde el aeropuerto hasta sus instalaciones, pues así nos evitamos un problema y una mala impresión del país.

Traslado en bus y bote a Tortuguero.

Suelen recoger a las 6 de la mañana en los hoteles por lo que hay que estar bien fresquito… El autocar, de camino a Tortuguero, normalmente os lleva a comer al Restaurante Rio Danta, muy chulo por cierto, sin paredes, Costa Rica totalmente, comida buffet rico, y de allí al embarcadero de LA PAVONA , y rezar porque en esta época que lleváis de lluvia no esté lloviendo, porque aquello es un barrizal impresionante, y los maleteros no ayudan con las maletas, solo piden la propina, y te ves a lo Indiana Jones, hasta arriba de barro, recordar que en Costa Rica cuando llueve (y vais en época de lluvias) llueve como decía Forrest Gump, llueve de arriba, llueve de abajo y hasta llueve de los lados. Cuando por fin llegáis al hotel no queréis nada más que descansar, y secaros, por el trayecto en el rio que dura como una hora veréis varias clases de monos, cariblanca sobre todo, miles de pájaros, y muchísimas mariposas preciosas todas.

Como se llega a primera hora de la tarde, mi consejo es hacer la excursión nocturna para ver las tortugas esta primera noche y en el caso de que no pudiera ser, lo haríamos a la noche siguiente.

Tortuguero no necesita más de una noche, está todo lleno de manglares y no podéis ir prácticamente a ningún sitio solos, os repito que es Parque Natural y está muy vigilado, el pueblo es como una aldea, y solo vive del turismo que va al Parque. Para que os hagáis una idea no dejan pasear por la playa a partir de las 6 de la tarde. Además agosto es el mes con mayor afluencia de tortugas para el desove, y protegen bastante la playa por esto. En un sola noche pueden ir unas 500 tortugas a desovar y el llevar a los turistas a verlas es un negocio seguro. Pero aunque sea una turistada esto, es muy emocionante. Experiencia flipante. En barca de noche por los manglares, sin luces, sin móviles, sin cámaras, sin linternas, sin repelente para los bichos (no os recomiendan llevarlo), y si ya llueve ¡!! ES LA LECHE!!!.

A la vuelta en el restaurante Río Danta podéis recoger el coche de alquiler (hay oficina, aunque lo tenéis que contratar antes), y empezar vuestro viaje de Costa Rica a la aventura. Este lugar está ubicado en la ruta de Tortuguero a San José (ruta 32) A sólo 5 minutos antes del cruce principal en Guápiles.

Actividades programadas en Tortuguero.

CormoranesLevantaros tempranito y daros un paseo por la playa y con un poco de suerte podréis ver a las tortugas regresar al mar y sino da igual, pues el paseo es muy agradable y llegaréis a la hora del desayuno pletóricos.

Este día es para aprovecharlo a tope, pues ya tendréis tiempo de descansar, una excursión muy atractiva es recorrer los canales en bote y lo ideal es hacerlo al amanecer o al atardecer, pues se suelen ver mejor a los animales.

Traslado en bus y bote a Guápiles. Recepción de su coche de alquiler y conducir a Sarapiqui.

Este es un día un poco de transición pero creo que es la mejor opción, pues como de verdad se disfruta Costa Rica es recorriendola un poco a tu gusto y esa autonomía se consigue alquilando un vehículo y aunque todavía tienen carreteras sin asfaltar, ello no te impide llegar a cualquier parte del país con cualquier vehículo.

Esta noche yo dormiría en sarapiqui, existen varias opciones para alojarse y una de ellas es la Hacienda La Isla Lodge, esta a poca distancia en coche y desde aquí podremos dirigirnos a la parte del país que queramos, aunque lo ideal sería hacer una ruta por este orden:

Volcán Poás (Alajuela).

Panorámica del Volcán Poás
Se encuentra ubicado en la provincia de Alajuela, a 45 km al NO de San José, capital del país, dentro del área de conservación de la Cordillera Volcánica Central. Ubicado entre los volcanes Poás y Barva, a una altura de 6.000 pies (1.900 m), esta zona rural de Costa Rica es increíblemente hermosa y con un rango de población importante.

El volcán Poas es uno de los pocos que están activos, puedes subir andando hasta el cráter y ver las fumarolas, está fuera de toda ruta normal de turismo (suelen ofrecerlo como excursión de un día desde San José), merece la pena que vuestro viaje pase por allí, hasta llegar las vistas son preciosas, el clima es frio, necesitareis manga larga, es el mayor contraste de paisaje que veréis.

Aquí se visita un parque que se llama LA PAZ (www.waterfallgardens.com), es un parque de animales en su propio hábitat, monos, colibrís, un aviario, un mariposario, reptilario, serpentario, ranario,  y todos los “arios” que os podáis imaginar, y al final caminando y siguiendo el cauce del rio se baja por un sendero paralelo al cauce del río, y se llega a una cascada preciosa LA CATARATA DE LA PAZ, para compensar, la vuelta es en un autobús que pone gratis el parque, de esos amarillos antiguos, muy típico, merece la pena, el parque es muy ameno, y si viajáis con niños desde luego no os lo podéis perder.

Poas Volcano LodgePara dormir, nosotros estuvimos en el POAS VOLCANO LODGE, una antigua casa de un Arquitecto en donde las caballerizas se han convertido en habitaciones, un sitio realmente para perderse, pero da igual, buscar sino hoteles en Poas (es casi una aldea) o en los alrededores, incluso dormir en granja.

Yo aquí visitaría una plantación de café DOKA es de las mejores, la visita es super amena, el restaurante está muy bien de precio, y el sitio es perfecto y además os invitan a un auténtico café de puchero. Bueno de paso comprar algún paquete de café.Doka

La Fortuna de San Carlos – Volcán Arenal.

Volcan ArenalBueno aquí, tengo mucho que deciros, obviamente hay que ir al Parque Nacional Volcán Arenal, visitarlo, hacer el sendero, tomarse la foto con el volcán a las espalda, hacer el recorrido del parque, arboles súper chulos y vistas espectaculares, todo eso…. Si, pero luego realmente hay muchas cosas para ver…  Hay muchas plazas hoteleras, nosotros estuvimos en el hotel Montaña de Fuego, habitaciones con vistas a eso …. A la montaña de fuego, es decir al Volcán Arenal, totalmente recomendable.

Catarata de la Fortuna

Higuera

De aquí no me iría sin visitar la Catarata La Fortuna, un largoooooo camino de escalones (480) para llegar hasta la caída del agua (70 metros) , el ruido es ensordecedor, el agua fría, pero bañaros, aunque la corriente parece que os lleva, meteros por donde las piedras, porque la vuelta se hace dura, hay que subir los escalones antes bajados.

Para mi aquí también es imprescindible visitar una plantaciónTour Chocolate de Cacao, en concreto RAINFOREST TOUR DEL CHOCOLATE,la visita la hace Carlos, una persona muy interesante, cuenta la historia del cacao desde la semilla hasta su cotización en bolsa,  podréis finalmente preparar vuestro propio Cacao  y probar las mezclas de sabores tan ricos (probar con esencias, frutas, licores, el mejor naranja y ron por supuesto). Podéis traer el grano de cacao (lo venden en bolsitas) y este invierno hacer unos batidos para los amigos, o una chocolatada, ¡os quedareis con todos¡.Chocolate Tour

Ubicación: En el camino a la cascada de La Fortuna, hay carteles con indicaciones no tiene perdida, hay otros tours, este es genial, el precio de todos el mismo o más caro.

La fortuna de San Carlos, pueblo donde está el Volcán Arenal, es muy conocido por los balnearios que hay, a cual más caro, por ejemplo Tabacón son unos 80 usd la entrada (no lo conozco, no dudo que valga lo que pagas, pero no es mi idea de viaje)

Cuando empiece  atardecer, no hay muy mucho que hacer, esto es un viaje de naturaleza en estado puro, y no hay museos, ni garitos deTermales Los Laureles moda para pasar la tarde, ni terrazas chill-out, es entonces cuando los turistas suelen ir a la pisci al hotel, yo os recomiendo, que digo recomiendo, os obligo a ir a una especie de Balneario  en plena naturaleza y obviamente vistas al volcán, se llama LOS LAURES…. La entrada es barata (3 USD), no os engaño son piscinas todas de agua natural y están….calientes, aguas termales claro, jacuzzis,  hay muy muy poca gente, y la que hay es toda nacional (autóctonos), no os podéis imaginar lo que es eso…  a la vuelta por favor me lo contáis. Se dejan las pertenencias en unos “ranchitos” un lugar techado con un arcón arriba con llave para los objetos personales, una mesa de madera y dos bancos de madera, como un mini-merendero, hay muchos distribuidos por todo el recinto, incluso podéis llevar comida y bebida aunque dentro hay chiringuito. Os va a encantar.Escena amorosa

Están situados a la salida del pueblo de La Fortuna de San Carlos, dirección al Parque Natural del Volcán Arenal, a mano derecha, se ven perfectamente desde la carretera, hay cabinas de madera para alquilar, mirar precios para dormir, son muy básicas, pero está todo muy limpio.

Como no, de camino desde el pueblo de la Fortuna al parque Nacional Volcán Arenal pasáis por el famoso Balneario Tabacón, bueno yo desde luego no fui, imagino que de ese pelaje tendremos muchos en Madrid, pero leerme bien, nada más pasar el balneario, ni a 100 metros a la derecha dirección al volcán, hay como una especie de metido (acera) en el que seguro habrá algún coche aparcado, y una barrera, bueno pues vosotros aparcáis el coche allí, incluso si no hay sitio, aparcáis enfrente en batería, en la parte del Balneario, os ponéis vuestras chanclas de agua, el bañador y os metéis por un camino que va hacia el rio (pasando la barrera), nada solo son 20 metros , eso se llama EL CHOLLIN (los nacionales lo llaman así), son las mismas aguas del balneario, ardiendo por cierto, y con el calor se hace una especie de bruma , que da un aspecto de lo más curioso al lugar, veréis que hay una poza y a continuación otra más abajo, pero podéis pasar por debajo del puente de la carretera y os encontrareis un montón de pozas río arriba, pero vamos…. Que yo me quedaba en la primera…. Daros un baño y esto también me lo contáis a la vuelta.PlatoNovillitos

Restaurante: Imprescindible LOS RANCHITOS . Está a la salida del pueblo, dirección Volcán Arenal a mano derecha, 800 metros oeste de la iglesia católica camino al volcán arenal La Fortuna, comida rica, presentación espectacular
y el personal….. lo mejor.

LAVANDERÍA. Aquí en la Fortuna podréis lavar la ropa, es en una casa particular, está en la carretera, saliendo del pueblo de la Fortuna dirección Volcán Arenal, queda a mano izquierda a la salida del pueblo, pone LAUNDRY, llamáis al timbre y vienen desde una casa cerca a atenderos, cobran 4$ por kilo de ropa, os la devuelven seca y bien doblada, aprovechar para la colada aquí, en un kilo entran unas cuantas camisetas, pantalones y ropa interior.

Río Celeste en Bijagua.

Nosotros aquí nos alojamos en el hotel Celeste Mountain Lodge, no hay muchos en esta zona, y este quizás sea caro, tiene un proyecto de turismo responsable, las más espectaculares vistas de los volcanes Tenorio y Miravalles,  esta mimetizado con el entorno, se apaga la luz a las 21 de la noche, y si o si todo el mundo se va a su habitación (o a la que le dejen) a cambio duermes oyendo a los monos aulladores, no hay nada de civilización cerca, no hay ruidos, no hay casas, solo hay selva, y no os podéis imaginar el ruido del silencio,todos los sonidos del silencio, y por supuesto los aullidos de los Puente Rio Celestemonos que de verdad en el silencio de la noche ACOJONAN. Para mí una de las mejores experiencias. El hotel además tiene un sendero de unos 2 km de recorrido por selva tropical, que merece hacer. Y eso si, vayáis a dormir o no en este hotel, lo que si que tenéis que hacer es ir a comer o cenar, no es de fácil acceso así que mejor a comer. Las vistas son como retirarse de por vida a ese rincón del planeta.

Aquí directamente os recomiendo ir a ver el Río Celeste, Rio Celesteir muy prontito, es una tontería pero debéis ser de los primeros (venga va, casi de los primeros) en entrar en la parque, aunque como os he dicho no es muy turístico y no hay mucha gente, pero como vais en época de lluvias, y va a llover fijo, eso va a estar lleno de barro, y claro si el barro no está muy pisado vais bien, Barropero ya lo notareis en el camino de vuelta, cuando el barro está muy pisado ya no es barro, es pachuli, y se patina, patinaje artístico. Para muestra:

Otra cosa, alquilan botas de agua a la entrada al parque, cogerlas de verdad, eso sí llevar luego calcetines de repuesto, no os imagináis como os podéis llegar a poner de barro.

Monteverde.

Nosotros aquí estuvimos en el Hotel Fonda Vela, pero esto es una zona más turística y hay mucha oferta. Cataratas Viento FrescoRealmente lo bonito de Monteverde es el paisaje de llegada, si vais desde Rio Celeste, encontrareis una indicación que pone CATARATAS VIENTO FRESCO, Detalle cataratamerece la pena que os desviéis, es en una propiedad particular, os cobran entrada, y son 5 cascadas, todas con posibilidad de bañaros, muy bonito de verdad, además hay sitio acondicionado para picnic y podéis llevar la comida. Os pego la ubicación y una foto para convenceros.

Mapa Viento FrescoAntes de llegar a Monteverde por el camino, hay un cartel de un Restaurante, pone LA FLORIDA, está en una antigua plantación de azúcar, el dueño Bernabé os querrá hacer el numerito de moler azúcar, y os querrá cobrar 2 dólares por verlo, un timo en toda regla claro, pero decirle que si os da de comer, nosotros comimos por 5 usd cada uno, arroz con pollo por supuesto, zumos tropicales , se pasa un rato agradable y barato, experiencia única de la Costa Rica profunda, el Bernabé no tiene desperdicio.

En Monteverde os recomiendo aquí el Canopy, y en concreto el mejor Selvatura Park, son 18 tirolinas y la última de un kilómetro, todas por encima de las copas de los árboles, selva en estado puro, la entrada la podéis comprar combinada con más actividades, o el aviario, pero yo solo os recomiendo comprarla combinada con el tour de los puentes colgantes, un sendero realmente espectacular. Al salir podéis ver la zona de los colibrís, las fotos salen muy chulas.

Puente colganteLo podéis contratar en el hotel, los precios son los mismos, os recogen pronto por la mañana en el hotel y os trasladan al parque, en pleno bosque nuboso. Hay taquillas por si necesitáis dejar algo, podéis llevar cámaras bien sujetas,  La sensación de ir volando sobre la selva es flipante, subidón subidón, adrenalina a tope, cada tramo mejor que el anterior, pasando por el salto de  tarzán (opcional y restringido a peso menor a 100 kg) que de verdad, hacerlo, es una pasada, y  llegáis a la última tirolina de un kilómetro y solo queréis gritar MÁS, MÁS POR FAVOR.

Deciros que esta última tirolina hay opción por 20 usd más de tirarse con el traje de hombre pájaro,   es decir con un arnés alrededor del cuerpo pero colocado boca abajo viéndolo todo, tipo Superman, bueno esto es decisión personal se decide y paga al comprar la entrada, bueno tirarse sentado en el arnés ya de por sí es una pasada….. No necesitáis más.

Podéis visitar el Parque Nacional, nada distinto a los ya vistos,Monteverde por ello os recomiendo los puentes colgantes de Selvanatura, pues es en el bosque lluvioso y esto sí es un paisaje distinto (dentro de lo que puede ser de distinto claro).

La oferta de Restaurantes es tremenda, hay muchos y de todos los precios, pero sin duda os doy alguna recomendación:

Hay que visitar un restaurante o bar o como lo queráis llamar con un enorme árbol de Higuerón dentro, TREE HOUSE el precio de la comida es caro relación calidad precio, pero para una cervecita o café el sitio es precioso.  Bueno a todo esto Monteverde es un pueblo muy pequeño y el café está en el centro del pueblo justo frente a la Iglesia Católica, no hay pérdida.Tree House

Un Restaurante también muy chulo y con precios populares es MORPHOS, decorado con la mariposa azul de Costa Rica, las hamburguesas contundentes y ricas, y la pasta.Morphos

Interior MorphosEstá también en el centro del pueblo, la calle que sale de frente (un pelín a la derecha) del Tree House y hacia abajo, lo encontrareis en una esquina a mano izquierda.

Parque Manuel Antonio. Queipos.

Desde Monteverde vais a Queipos donde está el Parque Nacional Manuel Antonio, se va dirección a Jaco, pasáis por un puente sobre el Río Tárcoles, nada más cruzar el puente paráis, imagino que  habrá algún coche más aparcado en el arcén, volvéis andando hacia el centro del puente, desde allí se ven cocodrilos, no unos pocos, sino unos muchos. Si continuáis hacia el pueblo de Tarcoles, podéis contratar en la orilla del rio algún crucerito en barca para ver los cocodrilos más cerca, pero realmente estos tours son 10-15 usd por persona, no merecen la pena, pues con los cocodrilos que se ven desde el puente se os quita el gusanillo.Tarcoles

El pueblo de Queipos no tiene Queiposnada que merezca la pena ver, solo una marina con muchos barcos que llevan de excursiones de todo tipo y de todo precio, por lo demás nos dio la impresión de que hay bastante delincuencia y droga, para que os hagáis una idea, en la playa del Parque Nacional de Manuel Antonio nos llegaron a ofrecer la droga por la calle y por la playa, y nosotros íbamos con niños. Por esto, todavía por la noche es menos recomendable, y no merece la pena, en la parte final del viaje traerse un mal recuerdo.

Hay mucha oferta hotelera, nosotros estuvimos en el Hotel Parador, muy bonito, en una especie de península, rodeado de naturaleza, zona de paso de las ballenas, y se suelen ver en verano desde el restaurante o la piscina, no es barato eso sí.

Vistas Hotel Parador

Vistas Hotel Parador

Inquilinos Hotel Parador

Inquilinos Hotel Parador

Hay un hotel que se llama COSTA VERDE, está pegando a la valla del Parque Nacional, el cartel de entrada al hotel pone MORE MONKEY THAN PEOPLE, y esto es cierto, los hay, pedir precios si viajáis varios, tienen unas palapas con tres habitaciones dobles y una zona común

Hay un hotel que se llama COSTA VERDE, está pegando a la valla del Parque Nacional, el cartel de entrada al hotel pone MORE MONKEY THAN PEOPLE, y esto es cierto, los hay, pedir precios si viajáis varios, tienen unas palapas con tres habitaciones dobles y una zona común abierta, y de esto ofrecen buen precio.

También hay mucha oferta de restaurantes, todo tipo de comidas, hay 3 muy emblemáticos, noRestaurante El Avión tienen precios caros, y son bonitos de visitar, uno es EL AVION, literalmente es un avión, las hamburguesas espectaculares, pero los mojitos y las piñas coladas sensacionales, merece la pena ir a tomar una copa al atardecer, unas de las mejores vistas de esta zona. Otro es EL VAGON, ya lo dice el nombre, y otro LA CANTINA, son los 3 del mismo dueño, carta muy parecida, precios iguales y muy ambientados los tres.

Las playas, obviamente las del parque Nacional, paradisíacas, fuera del parque no son muy seguros, no obstante yo os recomiendo una playita, muy poco visitada, se llama Biesanz, tenéis que seguir las indicaciones del hotel Parador, la carreta acaba en este hotel, antes de llegar a unos 50 metros y antes del último repecho de subida a mano derecha hay un camino, caminito de bajada a la playa, el coche lo tenéis que dejar en el arcén, el sitio merece la pena, es precioso y seguro.Biesanz

Ya sé que si seguís  mis recomendaciones os haréis alcohólicos, pero os voy a recomendar otro sitio para una Piñita Colada, es en un hotel un poco exclusivo, os dejan pasar tranquilamente, subir a la zona de la piscina (ático) y es aquí donde tenéis las mejores vistas, justo en la mitad de una península, a un lado el Parque Nacional y al otro la plaza Biesanz, el hotel se llama LA MANSION INN de camino al Hotel Parador también, pero de verdad no os ponen ninguna pega para tomar algo.

Y por último, un sitio para comer, cenar, merendar o como no, copear…. Se llama RONNYS PLACE, el camino para llegar es casi una pista forestal, es un chamizo en lo alto de un acantilado, comida rica, precios populares, y ya sabéis, Pura Vida, una cervecita al atardecer en lo alto del acantilado….. Rico rico…. Por favor me lo escribís a la vuelta. Está en un desvío de la carretera del Parque Nacional a Queipos, desvío a mano izquierda, es un sitio muy popular entre los nacionales.

 

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Soncillo

Soncillo

Albergue Juvenil de Soncillo

Mayo 82015

ESCAPADA A SONCILLO

Soncillo se encuentra en la parte norte de la provincia de Burgos, a los pies del puerto del Escudo, formando parte integrante del término municipal más amplio del Valle de Valdebezana.

De forma general, el municipio de Valle de Valdebezana se integra en la zona turística conocida como Las Merindades y pertenece al partido judicial de Villarcayo. Se trata de un lugar bien comunicado, por cuya zona pasan varias carreteras que dan acceso tanto a Cantabria, como al País Vasco o bien a la ciudad de Burgos, a través de las carreteras N-232, la N-623 ó bien la C-6318.

¿Dónde dormir?

Existe un hotelito de tres estrellas que se llama “El Capricho de Clemente”, situado en la misma plaza del pueblo, del cual no os puedo hablar por experiencia, pero la gente del lugar hablan bien de él, en especial de su cocina.

Siempre que hemos hecho una escapada a Soncillo, nos hemos alojado en el Albergue Juvenil de Soncillo, que se encuentra a la salida del pueblo por la N-232 con dirección a Villarcayo, se trata de un Albergue con buenas habitaciones y bastante cómodo, con varias salas comunes donde poder reunirse después de cenar para comentar los avatares del día o planificar la siguiente jornada. Para mi es sin duda la mejor opción, si decides alojarte en Soncillo.

Es justo recordar que se trata de un Albergue y no de un hostal o de un hotel, es decir, a la hora de comer uno debe de ponerse la mesa y luego recogerla. En las habitaciones no hay sábanas ni toallas, las cuales se pueden pedir y llevaría un coste adicional, las habitaciones tienen lo justo para dormir con baño incluido y sin lujos, pero tienes todo lo necesario para estar cómodo y descansar.

¿Que ver?

Esta es la gran pregunta para los que van por primera vez a esta zona de Burgos, pues hay tantas cosas que ver que es imposible hacerlo en una sola escapada, por lo que os propongo varias opciones a cual mejor y que cada uno decida qué hacer o ver.

1º.- Cuevas de Ojo Guareña

El Complejo Cárstico de Ojo Guareña, constituye la mayor red de cavidades conocida en España, y una de las más importantes de Europa y el mundo. El desarrollo actual de galerías, topografiadas por el Grupo Espeleologico Edelweiss, asciende a un total de 110 Km., desarrollándose éstas en seis niveles claramente diferenciados, circulando por el inferior los ríos Guareña y Trema, principales modeladores del Complejo.

Aquí existen actualmente dos cuevas para ver y complementarias ambas entre sí, la primera y más antigua es la Cueva de San Bernabé, antigua forma de absorción del río Guareña, hoy fosilizada, que se encuentra a 60 m de desnivel sobre el actual sumidero del río Guareña. Cueva y sumidero se localizan en un valle ciego conocido como “Circo de San Bernabé”, en el que el río Guareña encontró una zona ampliamente fisurada por la que desde tiempos remotos se convirtió en curso subterráneo, formando así la mayor parte de las galerías del complejo.

La cueva de San Bernabé está acondicionada con una pasarela con rampas que salvan el desnivel, barandilla e iluminación a lo largo de los 400 metros de recorrido, lo que permite que la visita sea cómoda y segura. Un guía acompaña en todo momento al grupo y a través de sus explicaciones nos acerca al conocimiento de una realidad compleja e inaccesible para muchos como es el mundo subterráneo, tanto en su componente natural (geología, litología, hidrología, biología, etc), arqueológico y cultural. Un audiovisual complementa al guía mostrando imágenes de sectores del complejo no visitables  por ser inaccesibles, o extremadamente frágiles.

Desde antiguo la cueva se ha convertido en centro de Ermita San Bernabéactividad cultural y religiosa, como lo demuestra la presencia de la ermita rupestre de “San Tirso y San Bernabé”, donde culmina la visita con la apreciación de pinturas murales de 1705 y 1877 que relatan los milagros y martirios de ambos santos, o donde se celebra la tradicional romería que cada año, por el 6 de junio, congrega a más de 3.000 romeros.

La segunda es Cueva Palomeras,la cual a mi juicio hay que ver sí o sí, pues las más de cuatro horas que dura la visitaCueva Palomeras a la cueva se te hacen muy cortas y amenas, los pequeños y no tan pequeños, se sienten como auténticos espeleólogos.

Me gustaría matizar, que se trata de una cueva viva en la que en época de lluvias o deshielo circula el agua por su interior, por lo que no existen grandes formaciones de estalactitas o estalagmitas ni actuaciones humanas, está completamente salvaje y natural y eso es lo que la hace especial.

2º.- Túnel de la Engaña

El túnel de La Engaña, con su halo de sufrimiento y misterio, constituye por sí mismo un foco de atracción turística, raro es el día en que no hay coches de excursionistas o de curiosos aparcados a ambos lados de este pasadizo fantasma. La horadación de la, durante muchos años, galería ferroviaria más larga de España (6.976 metros) fue una auténtica gesta lograda con medios muy precarios entre 1942 y 1959. Hasta 1945, los trabajos más ingratos recayeron sobre presos republicanos de la dictadura franquista.

Durante la perforación, murieron más de 16 obreros aplastados por lisos que se desprendían del techo o víctimas de la explosión de las pegas de dinamita. Cientos de trabajadores contrajeron la silicosis, enfermedad de la que perecieron muchos de ellos. Las condiciones laborales eran penosas, con turnos de doce horas en los que había que soportar un ruido infernal, un ambiente asfixiante y una humedad perniciosa. Y todo para que el tren nunca atravesara la montaña que costó tantas vidas.

3º.- Puentedey

Puentedey forma parte de un bellísimo paisaje bañado por el río Nela y rodeado por grandes rocas, valles y praderas, antiguamente el río Nela rodeaba el pueblo por su parte derecha, salvando de esta manera el muro rocoso, pero poco a poco el río se fue filtrando por las fisuras existentes, ensanchándolas con el paso del tiempo, hasta formar lo que a día de hoy podemos disfrutar.

Parte de su casco urbano se encuentra sobre el mismo puente como la Casa Palacio de los Porras, la Iglesia de San Pelayo, el potro de herrero y los hornos de pan. Además Puentedey es el lugar ideal para el turismo rural, puesto que en esta bella localidad se pueden practicar diversas actividades como senderismo, piraguas, espeleología, caza, pesca, etc…

Uno de los grandes atractivos de Puentedey es su puente de piedra, el puente esta rodeado por una gran muralla, que pertenece a la Casa Palacio y que se construyo para la defensa de la localidad durante la época de guerras medievales.La casa palacio data del siglo XV y a lo largo de la historia ha ido sufriendo diversas restauraciones en su estructura original.

4º.- Desfiladero de las Palancas

La ruta por el desfiladero de las palancas comienza en el pueblo de Lándraves, en la carretera que une Incinillas y Soncillo por Manzanedo, antes de comenzar este paseo tendremos en cuenta que su realización está limitada a determinadas épocas del año. En temporada de lluvias y deshielo, el paso por los desfiladeros es más peligroso y complicado por el excesivo caudal de agua. Por el contrario, en los meses estivales, el cauce del arroyo de la Serna es inferior. Desde Lándraves cruzamos el río Trifón por un puente. Tomamos la estrecha senda de la izquierda (GR-85), el arroyo que quedará a la izquierda, será nuestro compañero de viaje. Tras unos minutos de suave marcha el camino se encaja en el primer desfiladero. Es un paso complicado cuando el cauce del arroyo está alto y, en ocasiones, es posible que tengamos que retornar. Comenzamos un suave ascenso hasta llegar al segundo desfiladero; en el trayecto disfrutaremos con varios pequeños saltos y rápidos. Llegamos así a la segunda hoz; son casi doscientos metros de largo entre desafiantes paredes verticales de más de cien metros de altura. Por sus escasos cuatro metros de anchura, discurre el cauce del arroyo y el sendero, por el que tendremos que pasar de piedra en piedra. Desde aquí podemos regresar o continuar la marcha a Munilla, núcleo rural que destaca por su original emplazamiento y su peculiar iglesia románica. Para llegar a esta población ascenderemos lentamente hacia la derecha, pasando entre árboles, praderas y explotaciones ganaderas. Regresaremos a Lándraves por el mismo itinerario.

5º.- Salto de agua y Hayedo de las Pisas

Este pequeño recorrido comienza en el Barrio de Abajo de Villabáscones. Descendemos por la carretera, dejando la iglesia a nuestra derecha, para tomar el camino de la izquierda que parte junto a la curva. Este trayecto nos va adentrando en un fresco hayedo. En pocos metros admiraremos el bello espectáculo que nos ofrece el arroyo de las Canales al precipitarse al vacío formando pequeños escalones. Continuamos por el camino principal hasta encontrarnos con el arroyo de la Gándara. Ahora, al remontar el arroyo, el recorrido se hace más divertido ya que sortearemos rocas y ramas antes de llegar a nuestro destino: el inigualable paraje del Salto de Las Pisas.Cascada de las Pisas Podemos regresar, bien por el mismo camino, o bien por otro que asciende y nos conduce hasta la carretera, desde donde nos dirigiremos al aparcamiento. Ambos trayectos coinciden con la señalización del sendero GR-85, marcada en colores rojo y blanco.

6º.- Orbaneja del Castillo

El pueblo se recorre pronto y durante el invierno viven en él muy pocas personas. En ningún momento el visitante puede abstraerse del ruido que provoca la cascada que nace en el mismo centro de la localidad y que es protagonista indiscutible de la estructura urbana. Sus cristalinas aguas brotan en la base de la Cueva del Agua, caverna que se abre en el cantil rocoso que preside el pueblo y que lo divide en dos partes: Villa y Puebla, condicionando por completo la vida de sus gentes. Por esta cueva, que forma parte del interesante complejo kárstico de Orbaneja, tienen su salida natural las aguas subterráneas provenientes de un enorme acuífero situado en el subsuelo del páramo de Bricia. El caudal de esta surgencia, de carácter permanente a lo largo del año, aumenta considerablemente en época de fuertes lluvias y deshielo, de tal manera que el recorrido de las aguas saltando desde los distintos niveles de terraza de toba, formados y recrecidos gracias a ellas, es un espectáculo único e indescriptible, sobre todo en primavera. En la actualidad, la cueva se visita con un guía y se puede caminar un buen trecho dentro de la misma. A pesar de que no lleva agua, se puede escuchar cómo el ruido del agua cercana retumba en las paredes. Antiguamente este caudal sirvió para mover las piedras de unos cinco molinos harineros distribuidos a la vera de la cueva, de los que todavía hoy se conservan restos. Sus aguas se precipitan unos 20 metros hacia el Ebro deshaciéndose en espuma sobre una poza de aguas cristalinas.
En este singular paraje se encuentra uno de los conjuntos de arquitectura popular mejor conservados y con mayor encanto de toda Castilla y León. Las casas son de evidente traza montañesa, como no podía ser de otro modo dada la proximidad geográfica de Cantabria. Las casas no son de mucha altura, pero su aspecto exterior se estiliza con las elegantes solanas de madera que se asoman a las viejas y estrechas calles del pueblo. Tan apiñadas están las casas, que parece que los balcones estuvieran suspendidos en el aire. El pueblo, en permanente cuesta, se ha edificado sobre unas cuantas terrazas estrechas de piedra toba. La abundancia de este material, singulariza la propia arquitectura popular, al ser utilizado profusamente en la edificación. Mientras el primer cuerpo de los edificios está construido en mampostería caliza, buscando un mejor aislamiento de la humedad, los pisos superiores presentan un aspecto más uniforme y cuidado debido a la utilización de la piedra toba, en forma de sillares. La porosidad y ligereza de esta piedra, junto a su facilidad para ser trabajada, la convierten en un material muy apropiado tanto para la construcción de muros como para el relleno de entramados de madera.

La estrechez del valle no deja lugar al terrazgo. Tan sólo algunas pequeñas huertas se sitúan a la vera del Ebro. Tradicionalmente, los campos de cultivo se han localizado en un nivel superior al pueblo. Concretamente en la paramera circundante, único espacio abierto y llano susceptible de ser labrado a pesar de las limitaciones climáticas y edáficas. El lugar, conocido como las eras de Orbaneja del Castillo, cuenta con una serie de chozas de piedra. Estas construcciones, de planta circular o cuadrada, construidas en mampostería caliza y con falsas cubiertas abovedadas, constituyen uno de los más interesantes conjuntos de arquitectura popular de la provincia burgalesa. Servían de granero y lugar de abrigo en el que poder resguardarse, en caso de tormenta. Dentro del núcleo, el espacio de mayor amplitud corresponde a la boca de la Cueva del Agua, por lo que, desde sus orígenes, el manantial ha ocupado en Orbaneja un lugar central y protagonista. Sobre un espigón rocoso, al pie de la fuente, se sitúa una casa fuerte que pudo pertenecer a los marqueses de Aguilar. Otros edificios singulares son la Casa de los Canes y la Casa de los Pobres. La primera recibe este nombre por haber reutilizado canecillos románicos en su decoración. La Casa de los Pobres, antiguo hospital en el siglo XVI, cuenta con soportal de madera y un elegante entramado de piedra toba. En cuanto a su organización interna, es uno de los ejemplos más primitivos de la comarca. Consta de una planta baja con cuadras y la superior con un amplio espacio de cocina sin campana, recocina y estancias de habitación. Desde la original plaza, compartimentada por el cauce del manantial, se puede ascender por un empinado camino hasta alcanzar una cornisa natural desde la que admirar el grandioso paisaje del cañón del Ebro.
Frente al apiñado caserío, la margen derecha del río aparece coronada por un descomunal conjunto de estructuras calcáreas naturales que, desde la lejanía, asemejan ruinas. Es uno de los ejemplos más espectaculares de modelado kárstico dentro del cañón. Efectivamente, el relieve ruiniforme resultante evoca formas fantásticas, que asemejan ruinas, retazos de un que el ha perpetuado en el topónimo del pueblo que de hecho si existió, ya que en la cima de la parte interior del recodo del rio Ebro, mas o menos enfrente del pueblo, hay una amplia explanada donde estaba situado el castillo. Cuando se asciende hacia esa cima por el estrecho sendero, se pueden contemplar partes de la tosca y amplia muralla y en la cima ya solo queda montones de piedra de lo que antaño fuera la fortificación.

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La Toscana

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Florencia

Julio 142014

LA TOSCANA

 

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Estas son solo unas pinceladas que deberíais tener en cuenta para vuestro viaje por la Toscana:

Alquiler de Coche: Para el alquiler del vehículo hay una compañía autoeurope (www.autoeurope.es) que te busca el mejor precio dentro de todas las compañías de alquiler, son muy competitivos y  bastante serios,  la pagina de Internet es muy intuitiva y en un momento tenéis el presupuesto, nosotros hemos alquilado en varias ocasiones por Europa con ellos. Si sois un grupo de 6 ó mas, os recomendamos siempre alquilar una Mercedes Vito, cómoda y nada “fregoneta”. Siempre podéis coger y dejar el coche en el aeropuerto, solo una recomendación, al dejar el coche chequear la hora que os ponen que la habéis dejado, no sea que os cobren un día más de alquiler por haberos pasado, pues siempre os lo cobrarían contra la tarjeta de crédito que tengáis registrada, y una vez que ya estéis en casa os llega el cargo (claro), siempre se puede reclamar y os lo devuelven, pero realmente entre llamadas y email es un coñazo. Otra empresa competitiva es sixt (www.sixt.com) como ambas tienen simuladores de precio podéis comparar.

Carreteras: En Italia en general y en la Toscana en particular, son bastante malas, aunque no lo parezca Italia en esto deja mucho que desear y los pequeños trayectos en autopista se convierten en largos trayectos, por eso al planificar las rutas para cada día tener esto en cuenta. No obstante en la pagina de Internet de repsol (www.guiarepsol.com/es/planificador/) podéis meter el punto de salida y el de llegada y os calcula aparte de los kilómetros, la distancia en tiempo real, !!!veréis que diferencia!!!.

Parking: vais a pagar siempre, así que no deis más vueltas, dejar siempre el coche en el parking nada más llegar, dejaros de tickes de hora, de dar vueltas y vueltas, intentando ahorrar unos euros, que lo único que hacéis al final es perder tiempo y cabrearos, buscar siempre con el Gps un parking en el centro e ir directos y aparcar. En las ciudades turísticas hay muchos y todos señalizados, y en los pueblos están a la entrada o a la salida y bien señalizados.

Tarjeta Sanitaria Europea: no olvidéis sacarla, acredita el derecho a recibir la atención sanitaria necesaria, durante una estancia temporal en países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia), del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) y Suiza. La podéis pedir por Internet en la página de la seguridad social.

Viñedos: hay muchos, (desde ya os recomiendo ver la película “En un rincón de la Toscana” y os daréis una idea de lo que vais a visitar), por ello en vuestro itinerario es imprescindible incluir unos viñedos, en muchos hay ofertas de visita a la bodega  cata de vino y algunos incluso con clase de cocina italiana incluida, la mayoría de las bodegas son a ras de suelo, no en cuevas como en España, pero no por ello dejan de tener encanto, son “distintas”. Yo visitaría las de la región de Chianti, en concreto Villa Vignamaggio (www.vignamaggio.com), sus vinos fueron los primeros en recibir la denominación de origen de Chianti, y se encuentran en Greve in Chianti, un pueblo que os recomiendo visitar (más abajo lo detallo).

Café: esto merece un capitulo aparte, por eso os hago un pequeño resumen. Si sois de café solo con hielo, “despediros” esto en Italia es imposible que lo entiendan, o te ponen un chupito de café y un poco de hielo, o no te ponen hielo, o te ponen agua con hielo….bueno y al final puede ser que te terminen cobrando hasta el vaso con hielo. Imposible tomarlo hasta la vuelta a casa, en su favor os diré que el Capuccino en Italia es simplemente maravilloso, (lo suelen tomar para desayunar, rara vez después de comer o a media tarde, que es una costumbre más de turistas, así que vosotros lo pedís por la mañana no como los turistas jeje). Recordar que el caffé espresso no son más de 20 ml, si queréis un café como los nuestros deberéis pedir un Caffé Doppio, que es doble ración. Si esta medida tampoco os cuadra, otro día pedir un Lungo, que sería la misma cantidad de caffé que un espresso pero más largo de agua…. Bueno ir probando a ver si después de las vacaciones podéis haber tomado un caffé en condiciones. Ah! Se me olvidaba, muy ricos los frappes de caffé, con lo que queráis, moka, nata, canela, cacao, etc…. Superrefrescante y muy muy ricos.

Limonchelo: Todas las noches un Limonchelo, o una crema de Limonchelo…. hacer de esto en Italia una religión, si o si, si no os gusta es que lo habéis probado poco, os acabará gustando, una terracita,  solos o en buena compañía, y tu limonchelo frío, bien frío. Estas en Italia, en la Toscana, que más puedes pedir…..

Los pueblos son muy bonitos, pero no todos, algunos pese a ser famosos luego no tienen ningún encanto , por eso debéis ser un poco selectivos, no todo vale. Si os establecéis todos los días en el mismo lugar para dormir por ejemplo cerca de Florencia, podéis hacer excursiones de un día y siempre volvéis a dormir, lo cómodo de esto ya lo sabéis, es no tener que cargar con las maletas.

Visitar algún mercadillo en los pueblos, sobre todo si tienen comida, es curioso, por ejemplo los calabacines los venden con la parte de arriba, con la flor, y te dan más ganas de ponerlos para decorar que de comerlos, también los quesos, sobre todo la mozarella, que venden las bolas al peso, está todo…. Eso curioso.

Una ultima recomendación, bajaros de Internet los planos de todas las ciudades que pensáis visitar, aunque luego busquéis la oficina de turismo y los cojáis, son imprescindibles para ubicaros sin perder tiempo dando vueltas, y para ubicar los parking, esto ya os lo he explicado.

Rutas de un día, elegir las que podáis:

Un día lo tenéis en exclusividad para visitar FLORENCIA, el autobús turístico da un paseo muy agradable y te llevas la explicación puesta, esto es siempre una opción. Luego siempre podéis volver a ver lo que más os haya llamado la atención. Pasear por el Puente Vecchio, Piazza della Signoria, Palacio Vecchio, visitar el Duomo, subir a la torre Campanile,  son 414 escalones, pero las vistas son muy bonitas, entrar al Batisterio (no os olvidéis fotografiar las puertas), y si queréis visitar algún museo en La Toscana, yo os recomendaría por supuesto , lo tiene prácticamente todo en arte, la pega son las colas para entrar, si podéis sacar las entradas por internet (www.uffizi.firenze.it), cuestan lo mismo y optimizáis el tiempo. Una basílica muy bonita de visitar (aunque claro, el lo eclipsa todo) realmente muy bonita y muy cerca, es la Basilica di Santa Maria Novella, merece la pena dar una vuelta rápida. Y por supuesto no podeis marcharos sin tomar un Gelato, tienen fama de ser los mejores del mundo, las Gelaterias tienen unos escaparates “preciosos”.

FOTOS HD 360º DE FLORENCIA

Michelangelo's David, Florence ItalyPalazzo Vecchio & Michelangelo's David, Florence - In 1293, after the political success of the guilds, the new Priors wanted to build a monument which would become the most important civic monument in Florence, the Palazzo dei Priori, seat of the Signoria, later called Palazzo Vecchio. According to tradition, the central nucleus of the building was erected by Arnolfo di Cambio between 1299 and 1304.Courtyard of Palazzo Vecchio, FlorencePiazza della Signoria (Signoria Square), Florence - Built around the end of the thirteenth century as a symmetrical contrast to the city's religious centre, Piazza della Signoria was enlarged through demolitions of the tower-houses of the Uberti, Foraboschi and other powerful Ghibelline families.Accademia Gallery (Galleria dell'Accademia), Florence ItalyThe Loggia of Lanzi, also called the Loggia della Signoria, Florence Italy Loggia of Lanzi: Hercules with the centaur Nessus and Rape of the Sabine Women, Florence ItalyUffizi Gallery, Florence - The collection of works in the Uffizi Gallery cannot be compared to any other world collection and is probably the only one to have just masterpieces of exceptional value.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> The Gallery is housed in the building built by Cosimo I of Medici and designed by Vasari in 1560. But the collection was started in 1574 when Cosimo's son, Francesco I, transformed the second floor of the Vasarian building into a place 'to walk in with paintings, sculptures and other precious things' and entrusted Buontalenti with the creation of a Tribune where art objects could be exhibited.Ponte Vecchio (Old Bridge), Florence - Ponte Vecchio, the oldest of Florence's six bridges, is one of the city's best known images. Probably going back to Roman times with its stone pillars and wooden planks; it was built in stone but then newly destroyed by a flood in 1333. It was built again twelve years later, perhaps by Neri da Fioravante (or Taddeo Gaddi, according to Giorgio Vasari).Uffizi Palace, Florence - Of the building renovation works started in Florence during the Grand Duchy of Cosimo I dei Medici the most important was undoubtedly the one started in 1560 in the space south of the square towards the river where Vasari was charged with building the main State Magistracy buildings (hence the name Uffizi).The Dome of Brunelleschi, Florence - The building of the dome on Florence cathedral, by Filippo Brunelleschi, can be considered one of the Renaissance's main building enterprises. The highest expression of a new attitude, placing man and his abilities at the centre of the world and finding in classic antiquity the premises for cultural rebirth after the dark Middle Ages.The Baptistery, FlorenceThe Duomo of Florence - Built on the ancient sacred area of the Roman castrum, the Basilica of Santa Reparata, together with a number of other religious buildings, formed the original nucleus of what was to become the religious heart of today's Florence. There was almost certainly a Baptistery as evidence of the ancient connection with the Cathedral.The Giotto's Bell tower, Florence - Giotto's activity as an architect is documented not just in Lives by Vasari (where he is called a sculptor and architect) but especially for the assignment he was given in 1334 as magister and gubernator of the Florence Cathedral factory.The Baptistery, Florence - After centuries of barbarian invasions cultural life in Florence started again in the X-XI centuries. Florentine works of that period, like St John's Baptistery (XI century), built on preceding Roman remains, express strong links to classical models: the shapes are geometric, simple and immediately reveal, their rationality and how they aspire to perfect balance.

PISA

Otro día lo dedicaría a Pisa, (Livorno no merece la pena), en Pisa podéis pasar o una mañana o una tarde (no da para más). Iniciar el recorrido conocer la celebre Plaza de los Milagros, la Catedral y el Batisterio y aprovechar a subir a la Torre Inclinada antes de que la terminen cerrando. Aquí en Pisa os recomiendo un restaurante, el numeroundici 111, Pisaen la Via San Martino, nº 47, es muy italiano, cerca de la Plaza de los Milagros, y retirado de los típicos restaurantes que hay alrededor más caros y peor atendidos, esta muy bien de precio, carnes ricas, tiene varias peculiaridades, una es que no hay servicio de mesa, los platos están escritos en una pizarra enorme, y como están en Italiano no sabes ni lo que pedir ni lo que comer, así que lo mejor y lo que ellos te recomiendan es que señales los platos que ves que van sacado de cocina y te los preparan ellos igual, luego los cantan y tu vas por ellos, lleno de gente muy animado y lo mejor el helado de limonchelo que solo por eso merece la pena ir a Pisa, yo diría incluso a la Toscana. Os pego el plano para que no os de pereza ir.

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LUCCA Y MONTECATTINI.

Otro día lo dedicaría al norte de la Toscana, llegar a Lucca por la mañana, alquilar una bici para un recorrido de una horita o dos por las murallas, es un paseo bonito y agradable, os dan un plano, precios muy populares, y luego volvéis andando donde os guste,

Lucca es una de las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto todo el esplendor medieval , llamada “la ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”. Totalmente recomendable alquilar una bicicleta por un par de horas (unos 5€) y recorrer las murallas, Lucca es famosa mundialmente por ser una de las pocas ciudades en el mundo que mantienen aún intactas sus murallas medievales pues nunca fueron utilizadas bélicamente. Los muros, altos 12 metros, miden 4,5 kilómetros de largo, encierran en redondo todo lo que hoy es el casco histórico de la ciudad y fueron transformadas en un hermoso paseo publico donde se puede recorrer en su totalidad ya sea a pie o en que en bicicleta obteniendo esplendidos panoramas de la ciudad con sus numerosas torres, campanarios y monumentos. Recorrerlo en bicicleta, a velocidad de paseo (total relax).

Y ¿qué más visitar? Pues hay mucho, elegir lo que más os apetezca muy bonita la Plaza del Anfiteatro, o plaza del Mercado (pasareis en bici), Catedral de San Martín (Duomo),  La Torre y el Palacio Guinigi,  subir a la torre merece la pena, la vista de la ciudad y las montañas al fondo es espectacular,  Vía Fillungo calle más famosa de Lucca, animada, y llena de negocios y  restaurantes que conservan sus cartelones y decoraciones en estilo antiguo. Basílica de San Frediano , La Torre de las Horas, La Plaza Napoleón, Palacio Ducal…..

Ese mismo día dedicaría la tarde a ir a Montecatini y entraría en alguno de los muchos balnearios que tienen al aire libre, esta zona es de más lujo, se nota en los pueblos, el casino es precioso de visitar, (entrar y salir ya sabéis), y me iría a casa relajados……… tomar una copita de vino Chianti metido en las burbujas de las piscinas termales al aire libre, con todo el glamour que tienen los italianos, sus gorros de piscina superfassion, sus gafas, !!esto es también Italia y hay que disfrutarlo”!! , si os apetece este plan recordar meter en la maleta chanclas y gorro de baño, para no tener que comprarlo o alquilarlo. Por la tarde subir en el Funiculare Cablecar Railway,que se coge en Montecattini Terme (viale Diaz, 22).

El pueblo donde Fellini grabo la mayoría de las tomas de la película “La Vida es Bella”, la plaza es muy bonita (en la que Roberto Benigni perseguia a su princesa en la pelicula) de echo hay varios paneles en los que se indican los lugares de Arezzo en los que se rodaron diferentes escenas.Las calles, los restaurantes, son totalmente italianos, aquí si os sentiréis completamente tele-transportados. Arezzo es una bella y elegante ciudad de la Toscana que tiene la mala suerte de encontrarse cerca de lugares únicos como Firence, Siena y San Gimignano, y por esta razón a menudo queda excluida de las rutas turisticas de la Toscana. Ciudad a medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento. Sigue teniendo un espíritu especial, pensada para los aretinos y no para los turistas. Encontrareis la casa de Francesco Petrarca, que con Dante y Bocaccio está considerado uno de los padres de la lengua italiana. Imprescindible la Iglesia de San Francesco, con un fresco de La Leyenda de la Vera Cruz de Piero della Francesa, impresionante.

FOTOS HD 360º DE LUCCA

Piazza Anfiteatro, LuccaTorre dei Giunigi, LuccaCasa-museo di Giacomo Puccini, LuccaSan Michele in Foro, LuccaDuomo di San Martino, LuccaChiesa dei santi Giovanni e Reparata, LuccaBasilica di San Frediano, LuccaFonte battesimale - Basilica di San Frediano, LuccaPalazzo Pfanner, LuccaPiazza Napoleone e Palazzo Ducale, Lucca

SIENA Y SAN GIMIGNANO

Es seguramente una de las rutas más bonitas que se pueden hacer en un día:

SIENA (por la mañana). Empezando por SIENA y aparcando en el parking del “Estadio de Siena” o de “Piazza del Mercato” os encontrareis prácticamente en el centro de la ciudad y en unos 10 minutos caminando podréis llegar a la bellísima Piazza del Campo que es uno de los monumentos históricos más impresionantes de la ciudad.

La visita deberá seguir hacia el Duomo. El Duomo o mejor dicho la Catedral se encuentran a unos 10 minutos a pie y es un lugar que por ninguna razón os debéis perder de Siena. La Catedral de Siena es sencillamente Bellísima, para mi es la catedral más bonita de Italia después de San Pedro (y porque estaría mal no incluirla claro). Su riqueza no radica solamente en el exterior sino en particular en su interior. Debéis saber que Siena fue una de las ciudades más ricas del mundo durante la edad media y los Seneses quisieron que su catedral fuera la más rica y bonita del mundo. Dentro de la catedral os encontrareis bellísimos mosaicos así como obras de arte de los grandes artistas de todas las épocas.

Una vez visitada la catedral os aconsejo un paseo por el centro, por sus callejuelas especialmente y además dos visitas muy rápidas de los palacios de la Accademia Chigiana (academia de la música de Siena) y de Palazzo Salimbeni (Sede histórica del Banco Monte dei Paschi di Siena el banco más antiguo del mundo).

Imprescindible fotografiar sus heladerías…. Qué bonitos los helados…

FOTOS HD 360º DE SIENA

Torre del Mangia Chapel of Palazzo Pubblico Courtyard of the Podestà Gaia Fountain Civic Museum Duomo of Siena Duomo of Siena Duomo of Siena Baptistry exterior Baptistry of St. Joh Duomo Nuovo Santa Maria della Scala Column of the she-wol Basilica of San Francesco altar Basilica of San Francesco interior Basilica of San Francesco exterior Basilica of San Francesco cloister House of St. Catherine sanctuary House of St. Catherine cloister House of St. Catherine interior Church of Santa Maria di Provenzano Church of St. Christopher Basilica of San Domenico Fountain of Fontebranda Loggia della Mercanzia Piazza Salimbeni Piccolomini Palace

SAN GIMIGNANO (por la tarde), este es imprescindible, a la vuelta lo entenderéis, Toscana totalmente, con mucho encanto. Una verdadera joya de arquitectura medieval, sencillamente fantástico, conserva todavía muchas de las torres que durante la edad media pertenecían a ricos mercaderes y ricas familias que querían mostrar su poderío al resto de la ciudad (y lo consiguieron, ¡vamos que lo consiguieron!).

San Gimignano ofrece una interesante Catedral con frescos de Ghirlandaio que son una maravilla, un paseo por la ciudad también es toda una experiencia.

En la parte más alta hay unas bodegas no os lo digo para visitar (no es el día) es para tomar un vino, con unas vistas panorámicas de  los viñedos a tus pies, donde es posible relajarse, desconectar, y lo de siempre, buenas vistas, paz con uno mismo, buena conversación, buena compañía, y un buen vino (a estas alturas da igual que el vino sea bueno o malo, esto no es lo importante), Toscana profunda!!! . A la vuelta recordareis durante mucho tiempo ese momento “de estos que hacen tus vacaciones inolvidables”.

Este día si os sobrara tiempo, (cosa que dudo), podíais acercaros desde Siena a Monteriggioni es una increíble aldea medieval que se encuentra a unos 15 km de Siena y a la que se llega muy rápidamente desde Siena. El pueblo de Monteriggioni tiene una pequeña iglesia y desde mi punto de vista vale la pena la visita porque se conserva todavía perfecto con sus torres y sus murallas medievales.

FOTOS HD 360º DE SAN GIMIGNANO

Piazza della Cisterna, San Gimignano ItalyPodesta's Palace (Palazzo del Podestà) and People’s Palace, San Gimignano ItalyPalazzo del Podestà: courtyard, San Gimignano ItalyPalazzo del Podestà: Loggia Civic Museum, San Gimignano ItalyPalazzo del Podestà: Loggia of the Judge, San Gimignano ItalyDuomo of San Gimignano, San Gimignano ItalyDuomo's Cloister (Collegiata), San Gimignano ItalyTwo Towers (Twin Towers), San Gimignano ItalyTower of the Devil, San Gimignano ItalyMedieval Fountains, San Gimignano ItalyChurch of Sant'Agostino, San Gimignano ItalyPorta San Giovanni, San Gimignano ItalyPorta San Matteo, San Gimignano ItalyChurch of San Francesco, San Gimignano ItalySan Michele in Foro, San GimignanoCugnanesi Tower, San Gimignano Italy

CHIANTI

ChiantiHay muchos pueblos en esta comarca, pero os recomiendo dos:

GREVE IN CHIANTI: Bueno aquí hay que pasear por el pueblo, y de paso entrar en la ANTICA MACELLERIA FALORNI (www.falorni.it) esto es una carnicería pero pasar a verla esta curioso, si lo recomiendo como curiosidad es porque de verdad merece la pena, y de paso si queréis compráis ya la cena, bajar al sótano a visitar los quesos y vinos.

MONTEFIORALLE: Sobre Greve in Chianti (2 km) es una aldea del siglo XIV, con una única calle circular, dos iglesias, una de ellas del siglo X Pieve di San Cresci, que se encuentra fuera del recinto amurallado. Aquí hay unos pequeños restaurantes muy agradables, y el pueblo en si merece una foto cada rincón.

Si queréis ampliar territorio:

BOLONIA: Otro dia iría a Bolonia como a unos 160 km la ciudad es Universitaria y muy bonita, entre ir y venir echáis el dia, ver la facultad, en el mercado al aire libre, sus puestos, es todo muy  italiano. A la vuelta siempre podéis parar en el Borgo de San Lorenzo, un pequeño pueblo de la toscana.

CRETONA: Muy popular, demasiado popular, nada distinto a lo que ya habréis visto, y no más bonito que por ejemplo Arezzo, pero bueno es otra opción

Fuera de ruta TOSCANA:

Bueno a estas alturas no sé cómo iréis de tiempo ni de rutas, ni de na, pero me gustaría que valorarais la posibilidad de ir a Cinque Terre, desde Florencia está a unos 220 km, pero si no tenéis cerrados los hoteles podrías coger una noche, más abajo os pego lo que pone en wikipedia, pero antes os doy la opinión de una turista. Cinque terre, son eso mismo Cinco pueblos a la orilla del mar, como en acantilados, es un sitio que habría que visitar una vez en la vida, no merece tanto la pena como para un viaje a Italia para solo eso, no volveréis a visitarlo posiblemente en el futuro, pero si deberías visitarlo alguna vez, y nunca vais a estar más cerca. Podéis coger un hotel en la Spezia que no son caros pues no es nada turístico, desde allí cogéis el tren de cercanías (mucha frecuencia) y vais a la última estación RIOMAGGIORE, se visita el pueblo y se va andando por la costa, por la senda del amore (parque protegido) hacia el siguiente pueblo Manarola, para pasear, típicos pueblos pesqueros, aquí muchos restaurantes de terracitas más monos menos monos, de aquí cogéis un barquito vaporeto hacia Vernazza, pues el siguiente pueblo es Corniglia pero el barco no para, en Vernazza, bajáis paseáis, y volvéis a coger el vaporeto hasta Monterosso, en si es todo una excursión para todo el día, visitáis los cinco pueblos, se os queda en boca un sabor, a esa Italia profunda, decadente, sucia, vieja, esperáis ver en cualquier momento a Doña Sofía Loren sacudiendo algún mantel por la ventana, os gustará, lo dicho, no para repetir, ni para ir solo a Italia por ver esto, pues las expectativas serían muy altas, pero bueno… realmente recomendable para 1 días.

Lo que dice Wikipedia:

Cinque Terre: Se denomina Cinque Terre (en español, “Cinco Tierras”) a una porción de costa formada por cinco pueblos en la Provincia de La Spezia, bañada por el Mar de Liguria en Liguria (Italia).

Cinque Terre abarca desde Punta Mesco hasta Punta di Montenero, y comprende los pueblos de MonterossoVernazzaCornigliaManarola y Riomaggiore.

Esta región, gracias a sus características geográficas, constituye uno de los principales atractivos de la riviera liguria. Su origen es un contexto orográfico muy particular, que da origen a un paisaje montañoso constituido por distintos estratos o “terrazas” que descienden hacia el mar con una fuerte pendiente. La mano del hombre, a lo largo de los siglos, ha modelado el terreno sin alterar el delicado equilibrio ecológico, utilizando esas terrazas en declive para desarrollar una particular técnica agrícola destinada a aprovechar todo lo posible la disposición del terreno.

En 1997, a instancias de la Provincia de La Spezia, las Cinque Terre, junto con Portovenere y las islas de PalmariaTino y Tinetto, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cinque Terre y Portovenere está recogidas con el código 826-001. En 1999 se creó también el Parco Nazionale delle Cinque Terre (“Parque Nacional de las Cinco Tierras”).

Monterosso al Mare

 Es la más occidental y la más poblada de las Cinco Tierras. En ella se encuentran también las playas más extensas de la región. Monterosso se sitúa en el centro de un pequeño golfo natural, protegido por una modesta escollera artificial. Al oeste del pueblo se encuentra Fegina, una expansión turística y de balnearios del pequeño pueblo originario. A Fegina se accede a través de un túnel de pocas decenas de metros; allí se ubica la estación de tren y las playas más extensas, compuestas por grava fina.

Vernazza

Es, tras Monterosso, el segundo pueblo más occidental de las Cinque Terre. Se sitúa sobre un pequeño promontorio y se inclina hacia el mar, y es solamente accesible por una carretera que desciende desde la carretera provincial. Se cree que el nombre de Vernazza deriva del adjetivo latino verna, es decir, “local, indígena”, pero también es posible que el nombre provenga del producto más conocido del pueblo, la vernaccia, una modalidad local de vino. Su pequeño puerto garantiza un lugar seguro, en una ensenada natural que permite el atraque de barcos pequeños y medianos.

Corniglia

Se sitúa en el centro de las Cinque Terre, y es el más pequeño de las cinco. Se diferencia del resto de los pueblos de la región en que es el único que no se conecta directamente con el mar, sino que se sitúa sobre un promontorio de unos cien metros, circundado por viñedos distribuidos en las características terrazas en el lado que mira hacia el mar.Para acceder a Corniglia es necesario descender una larga escalinata conocida como Lardarina, compuesta por 33 tramos y un total de 377 escalones, o bien recorrer la carretera que la conecta con la estación de tren. Además, Corniglia está unida a Vernazza por un sugerente paseo a medio camino entre el mar y la montaña.

Manarola

Al igual que los demás pueblos de las Cinque Terre, se encuentra situada entre el Mar de Liguria y la cadena montañosa que se separa de los Apeninos y desciende en dirección sureste, los Alpes Apuanos. Situado en una colina, el pueblo de Manarola se extiende por el valle, encerrada entre dos espolones rocosos, y desciende hacia el mar hasta albergar un pequeño puerto. Manarola es el segundo pueblo más pequeño de las Cinque Terre, después de Corniglia. Este pueblo se sitúa en el último tramo del río Groppo. Las casas se agrupan una junto a otra a lo largo de la vía principal, la Via di

Riomaggiore

Es la más oriental de las Cinco Tierras. El centro histórico, cuyo núcleo original data del siglo XIII, se sitúa en el valle del Rio Maggiore, el antiguo Rivus Major del cual toma su nombre el pueblo. Las casas se distribuyen en distintos niveles paralelos que siguen el abrupto recorrido del río. El nuevo barrio de la Stazione, llamado así por haberse desarrollado en el siglo XIX tras la llegada de la línea férrea, se sitúa en cambio en el valle formado por el Río Finale (Rufinàu), así denominado por señalar, en una época, los límites de las tierras de Riomaggiore y los de Manarola.

POR ULTIMO:

FOTOS PARA TERMINAR DE CONVENCER:

PISA

Pisa

  Plaza de los milagros.   

Pisa1

 

Desde lo alto de la torre.

 Pisa2

Pisa3

FLORENCIA

Florencia

FLORENCIA SOBREDOSIS DE CULTURA

Florencia1

Florencia2

Florencia3Florencia4

SIENA. IGLESIA

Siena

Siena1

 

SUS HELADERIAS

Heladeria

SIENA DESDE EL PARKING

 Siena2

  

DESDE LO ALTO DE LA PLAZA

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SUS GALERÍAS DE ARTE MERECEN LA PENA ENTRAR Y SALIR… GRATIS CLARO,……

Siena4

COMO CURIOSIDAD, FIJAROS SIEMPRE EN EL ALUMBRADO DE CADA PUEBLO EN LAS CALLES, SON DISTINTOS, MUY ORIGINALES, UN EJEMPLO EN SIENA

Siena5

MONTEFIORALLE

MONTEFIORALLE

 

 PUEBLO DE MONTECATINI

MONTECATINI

MONTECATINI1

MONTECATINI2

 

 SAN GIMIGNANO

SAN GIMIGNANO

SAN GIMIGNANO1

SAN GIMIGNANO2

 

 AREZZO

Arezo

 

 LUCA

Luca

Luca1

Luca2

Luca3

Luca4

 

 FLORENCIA

 FLORENCIA5

 FLORENCIA7

FLORENCIA8

 

CINQUE TERRE.

LLEGAMOS EN TREN A RIOMAGGIORE:

CINQUE TERRE

CINQUE TERRE1

ANDAMOS POR LA RUTA DEL AMORE

Amore

Y LLEGAMOS A MANOROLA

MANOROLA

COGEMOS EL BARCO Y SE PASA POR CORNIGLIA

CORNIGLIA

 

 Y LLEGAMOS A VERNAZZA

VERNAZZA

VERNAZZA1

VOLVEMOS AL BARCO CAMINO DE MONTEROSSO

MONTEROSSO

Y DE AQUÍ EN TREN DE NUEVO A NUESTRO DESTINO

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El Duomo: la Catedral, la Cupola y el Campanile de Giotto

El Duomo: la Catedral, la Cupola y el Campanile de Giotto
La Catedral (Duomo) está dedicada a Santa María del Fiore
y es una construcción típica del arquitectura Gótica italiana.
El edificio fue diseñado por Arnolfo di Cambio (1245-1302),
uno de los más grandes escultores-arquitectos de su época.
Informaciones generalesInformaciones detalladas (en inglés),
El Museo de la Catedral

Filippo Brunelleschi empezó en 1420 la construcción de la Cúpula.
Fue completada en el 1434 y ahora representa el símbolo más importante de FLORENCE,
también es una de las 4 más grandes Iglesias del mundo.
Informaciones generalesInformaciones detalladas (en inglés),
Sobre Filippo Brunelleschi

El Cupolone permanece, junto con el campanil,
llamado el Campanile di Giotto (Campanile de Giotto),
el monumento más alto de la ciudad, visible desde cualquier panorama de FLORENCE.
Informaciones generales,
Informaciones detalladas (en inglés)

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Berlín

Berlín

Puerta de Brandenburgo

Junio 32014
Aeropuerto berlin schonefeld

Aeropuerto de Schonefeld

¿Cómo llegar desde el aeropuerto de Schonefeld hasta Berlín?

Airport Express

La forma más rápida de llegar hasta el centro de Berlín es utilizando el Airport Express. Los trenes tienen una frecuencia de 30 minutos y, en apenas media hora, realizan el trayecto entre Schönefeld hasta la estación de trenes Hauptbahnhof.

El tren realiza paradas en varias estaciones a lo largo de su recorrido: Spandau, Zoologischer Garten, Hauptbahnhof, Friedrichstrasse, Alexanderplatz, Ostbahnhof y Karlhorst.

El aeropuerto se encuentra situado en la “zona C” de la ciudad, por lo que podéis comprar un ticket sencillo que cubra las zonas A-B-C o, si pensáis comprar un abono de transporte de uno o varios días para las zonas A-B, podéis utilizarlo comprando también un ticket de extensión para la zona C por 1,40€.

Tren

Se puede llegar desde el aeropuerto hasta el centro de Berlín utilizando los trenes de cercanías (S-Bahn), pero resulta más recomendable utilizar el Airport Express ya que, por el mismo precio, es bastante más rápido.

Autobús

No consideramos el autobús una opción valorable a la hora de desplazarse desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, ya que es más lento que las anteriores opciones y no resulta más barato.

Taxi

El taxi puede ser una opción interesante si viajáis varias personas juntas o con maletas grandes. El trayecto dura unos 35 minutos y el precio suele rondar los 40 euros.

¿Cómo llegar desde el aeropuerto de Tegel hasta Berlín?

Autobús

aeropuerto tegel

Berlín, Aeropuerto Tegel

  El autobús Jet Express Bus TXL realiza el recorrido entre el Aeropuerto de Tegel y Alexanderplatz con salidas cada 10 o 20 minutos desde las 4:50 hasta las 23:00 horas.   El autobús tiene un precio de 2,30€ por trayecto y este tiene una duración de entre 30 y 40 minutos dependiendo de la hora en la que se realice.

   Las líneas 128, 109 y X9 también conectan el Aeropuerto de Tegel con diferentes puntos de la capital.

Taxi

   Cuando viajan varias personas juntas el taxi puede ser una buena elección para no cargar con las maletas. El trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad tiene una duración de unos 20 minutos y el precio suele ser de entre 20 y 30 euros.

Mi consejo

Free Tours

   El Free Tour de Berlín me parece una opción genial e imprescindible para todos los viajeros que se acerquen a la ciudad para un fin de semana, o una estancia corta, porque en sus casi cinco horas de duración se ven los principales rincones y lugares emblemáticos de Berlín.

   Como indica su nombre el tour es gratuito, los guías piden al final del tour que cada uno valore su trabajo y a razón de ello  pague lo que quiera, y es verdad, cada persona paga lo que quiere y lo mejor de todo es que al final pagas la misma cantidad que si fuera un tour de pago, pero lo pagas con satisfacción y con la sensación de haber pagado un precio justo.
El tour es diario en varios idiomas, en español hay todos los días, pero también inglés, francés, etc. El tour se inicia desde  un lugar emblemático: La plaza de París, donde está la puerta de Brandenburgo, en concreto, desde una  esquina de la plaza donde se encuentra un Starbucks. Creo recordar que había dos  horas distintas de salida a las 11:00 h y a las 14:00 h, siendo la más demandada y numerosa era la de la lengua española, por lo que lo ideal sería informarse el día antes de las horas de salida e intentar estar  tempranito en la plaza pues te van dando números según la llegada y se puede dar el caso de llenarse el cupo y no poder hacer el tour y sinceramente, es muy recomendable.

  Es 100% recomendable y divertido, los guías intentan por todos los medios hacer el tour ameno, respondiendo a todo tipo de preguntas o curiosidad, consiguiendo crear un clima de complicidad con los turistas y en especial con los más jóvenes, que te mantienen durante todo el tour enganchado.

   Al ser un tour muy extenso es recomendable llevar una mochilita con algo de beber y picar, y si es verano nos vendrá bien una gorra y sobre todo llevar un calzado apropiado para andar durante varias horas.

¿Que ver?

La Puerta de Brandenburgo

    La Puerta de Brandenburgo es el gran símbolo de Berlín. Resulta un monumento imponente en el centro de la ciudad pero, aún así, el visitante probablemente pensará que es más pequeña en la realida de lo que parece en las fotografías o la televisión. El monumento mide 11 metros de alto y está situado junto a la zona que antiguamente ocupaba el Muro de Berlín. No queda como algo aislado, sino como un elemento más de la ciudad por el que se puede atravesar tranquilamente bajo sus cinco arcos.

    El monumento fue construído entre 1788 y 1791 por Karl Gotthard Langhans, que se basó en los edificios clásicos de Atenas. La escultura de la cuádriga es un añadido de Johann Gottfried en 1794. En su origen, era la puerta de la ciudad hacia el Este. Después de haber visto pasar bajo sus arcos a las tropas de Napoleón y los desfiles nazis, quedó seriamente dañada tras la II Guerra Mundial. Tras la construcción del Muro de Berlín quedó inaccesible, ya que estaba justo en la tierra de nadie entre el límite del Berlín Este y el Muro. Finalmente, la reunificación de 1989 le dio el carácter de punto de fiesta y reunión que tiene para todos los berlineses.

    Es un buen punto de partida para cualquier visita por el centro de Berlín y está cerca de la mayor parte de lugares de interés de la ciudad. Lo mejor para llegar allí es el tren de cercanías hasta la estación de Unter den Linden o el autobús número 100.

El Reichstag o Parlamento

    En mi opinión es el edificio más interesante de todo Berlín y uno no puede irse de la ciudad sin haber subido a su cúpula. El Reichstag es el Parlamento de Alemania y mantiene sus funciones políticas completamente activas, pese a que se haya convertido en una atracción turística. Está situado a escasos 100 metros de la Puerta de Brandenburgo y junto a lo que era el antiguo Muro; aunque, si bien este monumento quedó en el Berlín Oriental, el Reichstag formó parte de la zona Occidental.

    El edificio fue acabado de construir en 1894 durante el reinado del kaiser Guillermo I por el arquitecto alemán Paul Wallot y juega un importante papel político en la historia de Alemania durante el siglo XX. Durante los primeros años de su construcción, albergó a las fuerzas políticas alemanas y, tras la Primera Guerra Mundial- en noviembre de 1918- fue ocupado por soldados y obreros, lo que llevó a la declaración de la República de Weimar. Posteriormente, con la llegada de los nazis al poder el Parlamento perdió su importancia en la vida pública. El edificio pasó a la historia cuando ardió e febrero de 1933. Se culpó del incendio a un comunista holandés, pero nunca se supo con exactitud quien estaba detrás del mismo. El edificio quedó destruído tras la II Guerra Mundial y, tras muchas deliberaciones sobre si debía ser derribado o reconstruído, se optó por reformarlo en 1956, aunque sin la cúpula original.

    Después de la reunificación, el Reichstag volvió a convertirse en el centro de la política alemana y recuperó su carácter de Parlamento nacional. A esta nueva función política se le unió también una renovación física realizada por el arquitecto británico Norman Foster , que concluyó en 1999, y en la que se le dio la imagen actual con su cúpula de cristal incluída recuerdo de la cúpula del edificio original que desapareció tras la guerra, aunque en un estilo diferente.

    Quien vaya a Berlín no puede irse de la ciudad sin visitar el interior de este edificio. Durante los meses de verano se forma habitualmente una larga cola a la puerta, pero no hay que dejar impresionarse por ella porque suele ir bastante rápida. En realidad no se visita el edificio entero, salvo petición expresa. Normalmente, te suben a un ascensor y te dejan en la cúpula. La verdad es que es lo que más merece la pena. Desde allí, y completamente gratis, se tiene una vista espectacular de todo Berlín y se puede disfrutar de la curiosa cúpula acristalada. Para quien quiera, también puede disfrutar de un café o una buena comida con la puerta de Brandenburgo a sus pies. No hay que perdérselo.

    Para llegar allí, lo mejor es el autobús número 100- que para en la misma puerta- o, en tren, la estación de Unter den Linder.

Unter den Linden

    Unter den Linden es la avenida más popular de Berlín y me atrevería adecir que una de las más bonitas de Europa. En ella, o en sus proximidades, se concentran algunos de los edificios más representativos de la ciudad.

    La avenida- que durante los años del Muro quedó en el Berlín Oriental- parte de la Puerta de Brandenburgo y concluye oficialmente en el puente de Schlössbrücke, aunque se puede decir que su estructura básica contnúa hasta la Alexanderplatz, el centro del antiguo Berlín Este.

    Partiendo desde la Puerta de Brandenburgo hasta Alexanderplatz, se pueden contemplar algunos de los edificios que han hecho mundialmente famoso a este paseo desde el siglo XVIII en que comenzó a desarrollarse como la arteria principal de Berlín.

    Además de las principales embajadas, a lo largo del camino se encuentran construcciones como el Arsenal o Zeughaus, la Ópera, la Universidad- que antes era el palacio del príncipe Heinrich-, la Biblioteca Universitaria, la catedral católica de Santa Eduvigis y la protestante, además de los restos del antiguo Palacio de la Ciudad, que albergó la sede del gobierno de la Alemania Oriental y sobre el que existe un debate abierto acerca de si es mejor conservarlo o demolerlo.

    El paseo se completa en las proximidades de la Alexander Platz con la visita a la emblemática torre de televisión, desde la que se puede ver una sensacional panorámica de la ciudad.

    La verdad es que el recorrido de Unter den Linden es un paseo muy agradable de realizar y que no lleva demasiado tiempo. La verdad es que los edificios merecen la pena y más de uno se dejará buena parte del carrete de fotografías en ellos. Quizá en verano haya demasiados turistas, por la zona, pero merece la pena.

Checkpoint Charlie

    Cuando se cerró la frontera entre ambos sectores en 1961, se permitió únicamente el paso de los sectores aliados al sector soviético a través del punto de control de la calle Friedrichstrasse. Poco tiempo después, el ejército americano instaló en aquel lugar un punto físico de control.

    La misión de los soldados norteamericanos que controlaban el punto fronterizo era controlar e informar sobre la situación en Berlín Este a los militares y turistas occidentales que debían cruzar al otro lado. El paso de turistas occidentales a la zona oriental estaba permitido, si bien su estancia estaba muy vigilada por las autoridades de Alemania del Este con medidas como, por ejemplo, la imposibilidad de encontrarse con más de dos personas de la misma familia durante la visita.

    Tras la Reunificación, el punto de control perdió su razón de ser y fue desmontado y trasladado al Museo Aliado. Sin embargo, en agosto del año 2000 se levantó una copia del mismo en el lugar en el que estaba situado originalmente.

    La verdad es que resulta un monumento curioso de ver. Aparece, como de la nada, en mitad de una calle comercial llena de grandes edificios. Es una pequeña caseta blanca con unos cuantos sacos de tierra frente a ella, una fotografía de un soldado americano y otro soviético y el famoso letrero que dice “Usted está abandonando el sector americano”.

    La verdad es que es una visita que merece la pena. Uno no se puede ir de Berlín sin ver este lugar, por muy pequeñito que sea. Siempre hay bastantes turistas alrededor, pese a que es curioso que se encuentre en mitad del bullicio de la ciudad. Además, quien quiera saber algo más sobre el lugar o el muro, tiene la oportunidad de entrar en el cercano museo.

Para llegar, lo mejor es el metro Kochstrasse.

Resto del Muro

    La mayor parte del Muro de Berlín fue desmantelada en los días y meses siguientes a su caída. Sin embargo, como la gran mayoría de la historia reciente de la ciudad gira alrededor de aquella pared de hormigón, se han conservado fragmentos del Muro en distintos puntos de la ciudad. La mayor parte coinciden con otros monumentos o lugares de interés, aunque otros se han convertido en atracciones por sí mismos.

    Este es el caso del mayor fragmento que queda en pie de lo que fue el antiguo Muro de Berlín. Está situado al norte del centro de la ciudad, en la calle Mühlenstrasse, y tiene 1.316 metros de longitud. La verdad es que, más que el muro en sí, se trata de una pequeña galería de pinturas sobre el hormigón del muro, al más puro estilo de las que se hacían en la parte occidental. En total, hay 106 pinturas en aquel tramo.

    El resto de fragmentos del muro que sobrevivieron a la caída son, en su mayoría, fragmentos insignificantes ubicados junto a puntos representativos. Hay algunos de ellos, por ejemplo, junto al Parlamento, el Centro de Prensa Internacional o en la Zimmerstrasse, cerca del Checkpoint Charlie.

Potsdamer Platz

    Una de las zonas de Berlín con un pasado más rico y, a la vez, de las más volcadas al futuro. En los años 20 y 30 era una de las plazas más transitadas de Europa, ubicada en una zona llena de cafés y comercios. Sin embargo, la II Guerra Mundial acabó con todo esto, arrasó sus edificios y le reservó un destino bastante más cruel en tierra de nadie entre los sectores británico, americano y ruso.

    La construcción del Muro hizo de aquella tierra de nadie un lugar emblemático de la separación del Berlín Occidental y el Oriental. Las ruinas de la guerra se derribaron y quedó un terreno completamente vacío entre los dos muros: el muro entre la zona oriental y occidental y el primer muro dentro de la Alemania del Este.

    Sin embargo, con la caída del Muro, la zona se convirtió en el mayor área urbanizable del centro de una ciudad europea, lo que fue un atractivo demasiado difícil de resistir para los mejores arquitectos del momento.

    Aparecieron así una serie de edificios altos (quizá sea un poco atrevido llamarlos rascacielos), que marcan el nuevo paisaje del Berlín unificado. Todo lo que hay en la zona es completamente nuevo. Entre las construcciones destacan la Torre de Oficinas Sony, la Torre Debis y el Centro Sony, una espectacular plaza cubierta en la que se encuentra el cine panorámico Imax.

    La verdad es que se trata de un lugar interesante para los aficionados a la arquitectura moderna. Aunque quien no tenga especial interés seguro que también disfruta con el constraste de los edificios modernísimos con otras zonas de la ciudad. Queda bastante cerca de la Puerta de Brandenburgo y, para quien quiera ir en transporte público, hay estaciones tanto de metro como de S-Bahn.

    Lo peor, en mi opinión, es que no se ha conservado nada del comercio tradicional y la mayor parte de las tiendas de la zona son franquicias o los típicos centros comerciales y que quizá haya zonas saturadas de construcciones y con poco espacio libre entre edificios tan altos. Aún así, no está de más una visita.

Potsdam

    Potsdam debería ser una visita obligada para todas aquellas personas que viajen a Berlín y dispongan de un poco de tiempo libre. Situada a unos 25 kilómetros de la capital, la actual capital del estado de Brandenburgo presenta una imagen de ciudad pequeña y tradicional que contrasta con la de la cercana capital junto a edificios y zonas señoriales como el sensacional Parque Sanssouci, declarado Patrimonio de la Humanidad.

    La ciudad tuvo su protagonismo en la historia durante los siglos XVIII y XIX cuando fue la residencia de los reyes de Prusia, momento del que datan la mayor parte de las construcciones que la han convertido en un atractivo turístico.

Campo de Concentración Sachsenhausen

Es una excursión dura y al mismo tiempo muy emotiva. A tan solo una hora en tren de la capital alemana podemos visitar gratuitamente el campo de concentración de Sachsenhausen.

El campo fue construido por los nazis en 1936 para confinar o liquidar masivamente a opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales, posteriormente también prisioneros de guerra y finalmente Testigos de Jehová. Aproximadamente unos 30.000 prisioneros de todo tipo fueron asesinados dentro del campo.

Campo de Concentracion de Sachsenhausen

Campo de Concentracion de Sachsenhausen

Llegar a Sachsenhausen, es muy sencillo, simplemente tomar la linea de metro correspondiente que se detenga enOranienburg (al norte) a una hora de Berlín en metro pero sigue siendo Berlín y una vez allí o bien coger un autobus que pasa por la estación de Oranienburg al campo (pasa cada hora), o mejor ir caminando hacia el campo de exterminio que está a unos 20 minutos. Saliendo de la estación a la derecha hasta llegar a un puente por donde pasa el tren por encima, cruzar el puente por debajo y continuar recto. Más adelante se ve una señal para girar a la izquierda.

sachsenhausen-paredon

La entrada es gratuita pero se puede hacer una donación. Además si quieres adquirir un mapa de la zona y una audioguía que te vaya explicando todo lo que te encuentras hay que pagar unos 3€. La verdad es que la audioguía diría que es imprescindible para entender la historia del campo (si sois dos podéis compartir una audioguía ya que poniendo el volumen al máximo se oye como si fuera un altavoz). 60 años después, en la entrada aún está la valla con el ya lamentablemente conocido “Arbeit Macht Frei” (El trabajo te hace libre).

Sachsenhausen, enfermeria

Sachsenhausen, enfermeria

Aquí es donde dormían y vivían en unas condiciones terribles:

En este campo de concentración se llevó a cabo con mano de obra judía una de las falsificaciones monetarias más complicada de la historia la llamada Operación Bernhard. (Muy recomendable ver la película Los falsificadores, Título original: Die Fälscher).

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Bruselas
Mayo 82014

Donde dormir en Bruselas

MEININGER Hotel Brussels City Center

Quai du Hainaut 33 (Molenbeek), 1080 Brüssel

Tel.: +32 (0) 2 5881 474 

Para mi gusto lo tiene todo, pues está situado a orillas del canal Bruxelles-Charleroi. Se trata de un edificio de ladrillo situado en pleno centro, que pasó de albergar una antigua fábrica de cerveza a exponer obras de arte hasta hace poco tiempo, en mayo de 2013 se convirtió en un comodísimo hotel de 3 estrellas con un total de 150 habitaciones y 719 camas repartidas en 4 plantas. Muy bien comunicado, desde él puede accederse rápidamente a todos los principales puntos de interés de la ciudad.

Como llegar

Desde Brussels Airport:

– Tomar el tren desde el aeropuerto hasta Brussel-Zuid/Bruxelles-Midi.

– Tram 51 dirección Heysel hasta la parada Vlaamsepoort/Porte de Flandre.

– Atravesar el puente y girar a la izquierda y caminar hasta Quai du Hainaut/Henegouwenkaai 33. Encontrarás el hotel a la derecha.

Desde la estación de tren Bruxelles Central/Centraal

– Metro 5 dirección Erasme/Erasmus o Metro 1 dirección Gare de l’Ouest/Weststation hasta la estación “Comte de Flandres/Graaf van Vlaanderen”

– Salida “Canal/Kanaal”, girar a la derecha y andar 250 m. Encontrará el hotel a la derecha.

Paradas más próximas

– Comte de Flandre/Graaf Van Vlaanderen: Metro M1, M5
– Porte de Flandre/Vlaamsepoort: Tram 51; Bus 89
– Triangle/Driehoek: Tram 82, 83; Bus 86

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Ruta de las Caras
Abril 112014

Llegar a la Ruta de las Caras desde Buendía

Una vez en Buendía, para llegar hasta la Ruta de las Caras, habrá que seguir las indicaciones de los carteles que se encuentran dentro del nucleo urbano y que nos conducirán hasta un camino. Una vez allí, hay cuatro kilómetros hasta las Esculturas. Este camino conduce a un primer desvío que hay que tomar por la izquierda, señalizado también por un cartel indicativo. Si se sigue por este camino se va a a parar a un deposito de agua situado en lo alto de una colina, donde habrá que desviarse a la derecha hasta el último cartel rodeado de olivos. Éste último conduce hacia la izquierda.

Este camino termina en una explanada pegada a los pinos, justo antes de llegar a ella encontraremos un cartel explicativo de la Ruta y sus esculturas. En esta explanada, frente a los dos pequeños olivos y a la izquierda de las tierras de cultivo, parte una senda señalizada, que siguiéndola nos conduce a las primeras esculturas. Las esculturas se encuentran distribuidas por la zona, llegando casi hasta el pantano.

Recorrido

Plano Ruta de las Caras

1.- Moneda de Vida
2.- Cruz Templaria
3.- Krishna
4.- Maitreya
5.- Arjuna
6.- Espiral del Brujo
7.- Chemari
8.- La Monja
9.- Chamán
10.- Beethoven
11.- Paleto
12.- Duende Grieta
13.- Duende Indio
14.- De Muerte
15.- Dama Pantano
16.- Cruz del Temple
17.- Virgen de Lis
18.- Virgen Caras

Una vez en Buendía, para llegar hasta las Caras, habrá que seguir las indicaciones de los carteles indicadores de la Ruta.

El primero se encuentra junto al arco y los restos de las murallas del siglo XV, el cual llevará hasta la salida del pueblo. Una vez allí, hay cuatro kilómetros hasta las Esculturas. Este camino conduce a un primer desvío que hay que tomar por la izquierda, señalizado también por un cartel indicativo. Si se sigue por este camino se va a parar a un depósito de agua situado en lo alto de una colina, donde habrá que desviarse a la derecha y recorrer unos 3 kilómetros hasta el último cartel rodeado de olivos. Éste último conduce hacia la izquierda.

Una vez aquí, sólo hay que seguir por el camino mas transitado, entre almendros y olivares hasta unos pinares, encontrando al final dos pequeños olivos rodeados de pinos. Allí se puede estacionar el coche e internarse en el pinar para comenzar la visita a la Ruta, ya que las esculturas se encuentran distribuidas por la zona, llegando casi hasta el pantano, estando estas principalmente en paralelo al camino principal. Para facilitar el recorrido se encuentra en la zona un panel con miniaturas de las caras.

Frente a los dos pequeños olivos, a la izquierda de las tierras de cultivo, parte una senda señalizada, que siguiéndola, a unos 200 metros, encontraremos la primera escultura, la Moneda de Vida un bajorrelieve alegórico de 2 metros, la senda continua de frente pero a los pocos metros gira hacia la izquierda pasando junto a unas paredes rocosas. En estas hay 4 esculturas, Cruz Templaría, Krishna, Maitreya y Arjuna, a escasos metros unas de otras. La senda continua en paralelo a las rocas, divisándose una esplendida panorámica del pantano de Buendía, recorridos 150 metros veremos la Espiral del Brujo, escultura alegórica, junto a otra, Chemary un gran nomo. Estas se encuentran escasos metros del aparcamiento, pero si queremos continuar la Ruta seguiremos la senda que parte de la cara llamada Chemary, y recorridos unos 250 mts. se llega a una pequeña explanada llena de olivos donde está La Monja, una cara de 1,60 metros.

Ruta de las Caras

Estando junto a la Monja pasaremos junto a una covacha, y continuando a escasos metros bajaremos una pequeña pendiente y entre las rocas y pinos, encontraremos al Chamán, mirando al pantano. En los alrededores se encuentran también una serie de rostros de entre medio metro y un metro y medio de altura con Nombres tan curiosos como el Extraterrestre y el Beethoven de Buendía. La senda continua siguiendo la mirada del Chamán en dirección al pantano, en un alto se divisa una calavera llamada De Muerte. En la misma peña, por el otro lado, está la Dama del Pantano, mirando a la presa.

Desde la Dama, sale una senda paralela al agua en dirección a Buendía que nos lleva hasta la Peña de las Vírgenes, a unos 300 metros. En ella están esculpidas en una pared rocosa las tres ultimas esculturas: La Cruz del Temple, de 0,8 metros de diámetro, La Virgen de la Flor de Lis, y a su derecha La Virgen de las Caras.

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Ruta de las Xanas
Abril 112014

Ruta de Las Xanas / Valdolayés

La ruta de las Xanas se encuentra en el corazón del centro de Asturias, este magnífico desfiladero es el hermano pequeño de la Garganta del Cares, pero para muchos senderistas mucho más bello y menos masificado. Fue declarado Monumento Natural por el Principado de Asturias, en Abril de 2002.

Ruta de las Xanas

La ruta del Desfiladero de las Xanas, tanto por su gran interés natural, paisajístico y didáctico, como por su escasa dificultad, es una de las mejores elecciones como ruta de iniciación para pequeños y mayores. La senda fue tallada en la roca, en un antiguo proyecto para conectar los pueblos de Pedroveya, Rebollada y Dosango con el valle del Trubia. En nuestro caminar hacia Pedroveya, iremos atravesando varios túneles esculpidos en la piedra.

Su ubicación, en el Concejo de Santo Adriano, la hace accesible en pocos minutos desde las principales ciudades de Asturias. Al no ser una ruta ni muy larga ni muy exigente ( el trayecto de ida y vuelta se hace en unas 3 o 4 horas) con un recorrido de 8 km y unos 500m de desnivel, es ideal para hacer en cualquier época del año y para todas las edades.

El nombre del desfiladero hace honor a las hadas de la mitología astur, Las Xanas, hadas que habitan en los ríos y las fuentes de esta hermosa región.

Como llegar

Si tomamos como referencia Oviedo, hay que coger la N-634 dirección Grado, al llegar a Trubia hay que girar a la izquierda siguiendo el valle del río Trubia, después de pasar Tuñón y a unos trescientos metros antes de llegar al pueblo de Villanueva, en el margen izquierdo de la carretera, nos encontraremos el parking y zona recreativa de Las Xanas.

Mapa desfiladero de las Xanas

Aquí dejaremos el coche y nos encontraremos con un panel informativo del recorrido por el Monumento Natural del Desfiladero de Las Xanas.

El Itinerario

plano ruta de las xanasPara acceder al sendero hay que subir por la cuneta de la carretera que lleva a Tenebro durante unos 200 m, hasta el acceso al margen derecho a una senda bien marcada y señalizada con una losa de piedra que indica el comienzo del desfiladero.
Comenzamos aquí a ascender suavemente por el sendero de piedras, ganando altura sin gran dificultad. A nuestra espalda dejamos los valles de Proaza y los montes que separan Teverga de Quiros.

Unos cuantos metros más arriba nos adentraremos de lleno en el desfiladero, la zona más abrupta con numerosos túneles tallados en roca. Con el río a nuestros pies, en este tramo habrá que tener especial cuidado, pues en algunos puntos hay más de 80m de precipicio. Eso sí, los tramos más vertiginosos, están protegidos con pasamanos de cuerda para mayor seguridad de los senderistas.

Poco a poco la senda va saliendo del estrecho y se interna en el bosque de hayas y castaños que se vuelve especialmente hermoso en el otoño. El camino recorre el bosque y atraviesa el río de las Xanas por un pequeño puente de madera. Tras avanzar en ascenso un poco más, saldremos a un territorio abierto, de prados de pasto, desde donde se sube a la ermita de San Antonio, guardada por un tejo centenario. Este hermoso lugar es el final de la ruta de las Xanas.

Una vez aquí solo nos queda regresar por el mismo camino hasta coger el coche o dirigirnos a reponer fuerzas e ir a comer a Casa Generosa en Pedroveya que es un pueblo con una interesante arquitectura popular.

Después de comer haremos el regreso por la Ruta de Valdolayes por lo que la excursión continúa por Dosango y Valdolayés.

Pedroveya

Pedroveya es un pintoresco pueblo de montaña con hórreos, casas típicas y un ambiente apacible. En la plaza del pueblo hay un bar que sirve para recuperar las energías gastadas en la subida a las Xanas. La excursión sale de la población por la carretera de La Cotina y a 200 metros gira a la izquierda por una pista de hormigón que sube a Dosango, señalizada con marca del PR-AS-187 Senda de Valdolayés.

Dosango

El camino desciende hasta el cauce del río de la Llaguna y sube a Dosango por la empinada ladera del valle. El repecho es largo y duro. Es la última cuesta de la ruta y, con poco de paciencia y esfuerzo, enseguida se logra llegar a las calles de Dosango. Las casas de la aldea se levantan a ambos lados de la calle principal, con sus hórreos, establos y pajares, y las esquinas muestran señales blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido. En la placita de la entrada hay que girar a la derecha, subir hasta el cruce de la parte alta del pueblo y girar a la izquierda por la pequeña carretera que se dirige a la Collada y Tenebredo. El camino a partir de aquí es más cómodo y apacible. A 500 metros de Dosango aparece un desvio a la izquierda señalaizado con un poste del sendero PR-AS-187; aunque el hito de madera está tirado en el suelo y medio cubierto de vegetación, el carril se distingue perfectamente en una zona de pastos y colinas cubiertas de helechos. La ruta atraviesa un collado y emprende el descenso directo al paraje de Valdolayés. Rápidamente, en pocos minutos, se llega a una curva muy cerrada que corte el terreno en horizontal y salva una parte muy empinada de la ladera. Antes de llegar a la siguiente horquilla aparece por la derecha un sendero que conduce a los restos del castro celta El Colladín. Su ubicación no es fácil de encontrar pero los aficionados a las ruinas prehistóricas pueden acercarse al poste del tendido eléctrico y buscar las piedras entre la vegetación, a unos 300 metros del camino principal.

Carretera de Tenebredo

La pista de Valdolayés traza una serie de curvas en la ladera del monte, pasa cerca de la construcción de una toma de agua y sale a la carretera de Tenebredo. Se ha de girar entonces a la izquierda por la cuneta de la carretera hasta llegar al área recreativa Las Xanas por la carretera, donde teníamos el coche.

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Senda del Oso
Marzo 292014

La senda del Oso es una vía verde, en el centro de Asturias, que se puede realizar tanto a pie como en bicicleta, siendo esta última la mejor opción y sin duda la más divertida; se trata de una antigua vía ferroviaria por donde transitaba, hasta 1964, un tren minero que circulaba por los valles de TrubiaTeverga y Quirós, cuyos únicos restos visibles hoy son los túneles horadados en la roca que hay que atravesar.
La senda del oso que transita por fantástico entorno de bosque atlántico, se ha convertido en una ruta sencilla, apta para todas las edades, con muy poco desnivel y al no circular vehiculos a motor, también segura.
Es un plan excelente para realizar en familia, en solitario o entre amigos.

Senda del oso

La ruta

Partiendo desde Tuñón, donde hay un centro de interpretación y un centro para alquilar bicicletas (CBTT Valles del oso), se cruza el río en dirección a Proaza. Nos espera un camino rodeado de vegetación y paisajes hermosos mientras circulamos a la vera del río.

Después de unos 6km llegamos a Proaza donde se encuentra el recinto con osos pardos que cuenta con dos ejemplares; Paca y Tola dos osas que fueron recogidas cuando aún eran crías después de que un cazador hubiera matado a su madre.

Hoy, ya adultas, viven en un recinto bastante amplio, pero si uno llega a las horas de las comidas tiene la vista asegurada.
Los horarios de comida son a las 12.30h y 17.30h

Siguiendo unos 4 km más llegamos a una bifurcación que nos da opción a ir hacia Entrago otros 10 km mas adelante o a Santa Marina a unos 16 km.
Si elegimos esta última, a unos 6 km de la bifurcación llegamos al embalse de Valdemurrio que se puede bordear y además de un área recreativa y un bar tiene un centro de alquiler de canoas. Así que una propuesta interesante puede ser llegar hasta el embalse en bicicleta, alquilar unas canoas y volver a Tuñón en bici de nuevo.

En total, ida y vuelta desde Tuñón al embalse, son unos 32km muy llevaderos. A pie se tarda unas 3horas 45minutos en un sentido.

Cómo llegar

Desde Oviedo tomar la A-63 en dirección a Grado La Espina, una vez en ella continuar hasta la salida nº9 para Trubia, continua por la AS-228 en dirección a Trubia, después de llegar a Trubia continua por la misma carretera hasta llegar a Tuñón.
En total son 22km desde Oviedo

En Tuñón está CBTT Valles del oso donde se pueden alquilar buenas y variadas bicis además de obtener buena información sobre la ruta y aledaños. Cuentan además con duchas

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Nueva York
Marzo 292014

Aquí tenéis un rutómetro para visitar Nueva York en cuatro días sin perderos absolutamente nada, eso sí, espero que estéis en forma pues los cuatro días son muy intensos.

Por cierto, esta guía nos la preparó con mucho cariño la incansable Eva y ya veréis que la ha hecho perfecta.

Nueva York, Sugerencias e Itinerarios

Primer día, toma de contacto.

Salida del hotel tempranito pues nos espera un día muy largo por lo que os sugiero zapato y ropa cómoda, lo primero que haremos es dirigirnos al Empire State Building, 34 street con 5ª Avda. donde compraremos las entradas para subir al piso 86, abren a las 08:00 h. y el precio aproximado es de 20 $, una vez arriba las vistas son impresionantes por lo que hay que subir si o si, además nos ayudará a ubicarnos en Manhattan y nos orientaremos mejor.

Una vez terminemos de hacer las fotos nos dirigiremos a la biblioteca, es decir a New York Public Library, 42 street con 5ª Avda, aquí visitar el hall y los espacios que os dejen, a mí realmente me impacto, una vez que terminéis dirigiros a la Grand Central Station, 42 street con 4ª Avda, visitar el hall con sus famosas escaleras por salir en numerosas películas, como por ejemplo, “Los Intocables”.

Terminada la visita a la Grand Central Station dirigiros al Chrysler Building, 42 street con 3ª Avda, aquí solo se visita la planta baja, donde haremos una visita rápida con las fotos de turno y nos volveremos a la 5ª Avda, a la que le dedicaremos parte del día.

Iremos a la NBA Store, 47 Street con 5ª Avda en el número 592, aquí haremos una visita rápida de la tienda, donde nos haremos una foto con la camiseta de Gasol o del jugador que nos guste, importante no dedicar más de 20 minutos a las tiendas, pues sino no nos daría tiempo a ver todo y hay mucho que ver.

Una vez terminado en la NBA Store nos iremos a visitar la Catedral de San Patricio o St. Patrick´s Cathechal, 50 Street con 5ª Avda, es una visita obligada pues será la catedral que más veces haya salido en películas.

Cuando salgamos de la Catedral nos iremos hacia la 6ª Avda en la misma calle 50 donde visitaremos el Rockefeller Center, nos haremos las típicas fotos con el muñeco de oro, visitaremos la tienda Lego (calle lateral de acceso a la plaza). En esta plaza se sube a uno de los rascacielos, al “Top of The Rock”, pero esto lo haremos por la noche, puesto que venimos de subir al Empire State, y por la noche podemos disfrutar del esplendor de Brodway, Times Square y ver la iluminación del Empire State con sus distintos colores.

Una vez terminado de ver Rockefeller Center seguiremos subiendo por la 6 Avda. para disfrutar de los innumerables rascacielos a cual más bonito, hasta llegar a la calle 56 donde volveremos a coger la 5 Avda. donde iremos a Donald Trump Towers, 57 Street con 5ª Avda, donde entraremos y daremos una vuelta de unos 15 – 20 minutos, a continuación iremos a Tiffanis donde entraremos y saldremos, 5 minutos, nos haremos la foto en la puerta enseñando la mano cómo si nos hubiéramos comprado un anillo, seguimos andando y llegamos a la Grand Army Place, aquí entraremos  en Fao Schwarz (tienda), nos haremos la foto con el portero vestido de soldadito de plomo, subiremos a la primera planta daremos una vuelta (fotos con mega peluches) y saldremos, recordar 15 – 20 minutos.

Seguimos andando y vamos al número 767 de la 5ª Avda y visitamos el Hotel Plaza, visitamos solo el Hall, es realmente bonito, recordar hacer una foto cerca de la puerta, delante de alguna de las numerosas limusinas aparcadas y una vez hecha las fotos, entramos en Central Park donde comenzaremos a pasear y después de flipar con las ardillas, los grupos de gente bailando, jugando, etc., intentar llegar al Metropolitan Museo en la 5ª Avda. con la 82 Street, como se necesita una vida completa para visitarlo entero, recomiendo ver directamente el “Templo de Dendur”, atravesando la zona de Egipto y por supuesto subir a la terraza en la azotea, para ver todo o casi todo Central Park.

Una vez salgáis del Metropolitan, podéis alquilar una bicicleta para recorrerlo, las alquilan en el 203 West 58 Street, 1 hora 15 $ y 2 horas 20 $, sino os apetece alquilar bicicletas podéis cruzar Central Park en horizontal y dirigiros al otro extremo para bajar por la otra parte del parque, aquí los edificios son muy bonitos, está el de la película “Los Cazafantasmas”, también los apartamentos Dakotal, un edificio donde vivían John Lennon y Yoko Ono, en el lugar donde le asesinaron, en Strawberry Fields, hay un mosaico blanco y negro con la inscripción “Imagine”.

A estas alturas y si los pies os responden, seguir bajando por Broadway, única calle en diagonal, este es el distrito de los teatros, por lo que hacer fotos a los carteles de los musicales, continuar por Broadway hasta el cruce con la 7ª Avda., Times Square, aquí se visita todo y se mira todo, la tienda de Toys ´rus es enorme y tiene hasta una noria en su interior, el edificio de la Virgin, los luminosos, la gente, etc.

Nueva York

Times Square

new-york

Restaurante Bubba Gump

Aquí se encuentra el restaurante Bubba Gump, que está ambientado en la película de Forrest Gump, si tenéis suerte y os ponéis en una mesa pegada a los ventanales, tendréis unas bonitas vistas de Times Square.

Y para el primer día ya esta bien.

Arriba…. Estamos en Nueva York no perdamos el tiempo…. nos espera la Gran Manzana. Hoy nos levantamos y nos vamos en taxi (recordar que no son caros) o en metro hasta SOUTH FERRY STATION, en la línea de metro 7ªAv-Brodway, está en el distrito financiero. Aquí cogéis el Ferry (gratis) a State Island Disfrutar del paseo en barco, se pasa muy cerca de la estatua de la libertad y las vistas de todo el Sur de Manhattan son inmejorables, al bajaros dar un paseo por el “paseo marítimo que hay “tomaros unas fotos con la ciudad de Nueva York a vuestras espaldas, y volver en Ferry a Manhattan pues el día está lleno de cosas para hacer y ver. Al salir del Ferry, visitar la zona de e ir subiendo hasta el WORLD TRADE CENTER, lugar donde en su día estuvieron las torres gemelas, y lugar  para el recuerdo. ONE WORLD TRADE CENTER, donde se ha construido el rascacielos en memoria de las víctimas, se llama FREEDON TOWER o Torre de la Libertad, de Impresiona un poco pues en los cristales que rodean  metros, es el 4º rascacielos más alto del mundo. Como curiosidad os diré que la altura de 541 metros, equivalente a 1776 pies, y que 1776 es el año de la independencia de Estados Unidos (4 de julio de 1776), esto es América y ¡nada es al azar!. La azotea está a 417 metros del suelo, es decir, a la misma altura que alcanzaban las Torres Gemelas, ¡nada es al azar! Abajo y alrededor de la fuente, en cascada hacia dentro, hay una barandilla de hierro que lo rodea todo, en él están escritos los nombres de todas las persona, que ese fatídico día perdieron la vida, el ruido del agua envuelve un poco todo este ambiente, esto os puede parecer un poco morboso pero realmente hay que visitarlo, es Nueva York y eso forma parte de su historia.

BROOKLYN BRIDGE CITY HALL, es nuestro siguiente destino, el puente hay que hacerlo de salida de la ciudad y vuelta a entrar en la ciudad, y no vale quedarse a la mitad, hay que llegar al final al barrio de Brooklyn, os aconsejo nada más salir del puente, acercaros hacia el restaurante “The River Café” es realmente precioso, visitar su página web y veis los interiores, este sitio sale en infinidad de  películas, y al lugar que desde Long Island, las vistas de la parte este de Manhattan desde el lado de Brooklin son muy bonitas. No creo que os dejen pasar al restaurante a tomar algo, salvo que vayáis a comer, es un sitio muy bueno y los precios son “muy buenos”, aunque los domingos tienen el Brunch (típico almuerzo americano) y los precios para esto son más asequibles. Desde luego el lugar lo merece. Volvemos de vuelta a Manhattan por el puente de Brooklyn y al llegar al final nos dirigimos hacia Chinatown.

CHINATOWN empieza en Columbus Park, al lado del puente, bueno aquí si o si os sale la vena fotógrafo, tomar fotos de los carteles de las calles, de las tiendas del barrio chino, de los restaurantes con los típicos patos “laqueados “chinos, si bien es verdad que la comunidad China tiene ya presencia en todos nuestros países y ya no nos choca tanto, es real que (salvo porque ves los taxis pintados de amarillo, seña de identidad de esta ciudad) te sentirías como se dice “tele-trasportado” a China. Callejear por los puestos, por el paraíso de las imitaciones, todo y de todo imitado, regatear ¡siempre!, Hay también un bazar “Pearl River”  pero hoy no es día de compras. Así que continuar andando siempre dirección hacia arriba, hacia el centro, nos encontramos a continuación con el barrio italiano “Littel Italy”,

LITTEL ITALY con números restaurantes, contraste Europeo con el Oriental que acabamos de dejar atrás, si es hora de tomar algo, aprovechar alguna de sus muchas terracitas y daros un respiro, tomar un vinito Chianti, o un café capuchino, lo que queráis pero eso sí, que sea italiano. Seguimos hacia el “Soho”.

SOHO es otro de los barrios de Manhattan, dar una vuelta, la arquitectura de las casas es distinta y hay que visitar el barrio, en el se encuentran números tiendas de ropa y de  vaqueros, en fin merece la pena un garbeo.

Creo que aquí ya el día os dará para poco más, así que os recomiendo a estas alturas, coger un taxi (ya os he dicho que no son caros, probarlo) y os vais derechitos al Roqueceller Center,

ROQUECELLER CENTER, las mejores vistas nocturnas de la Ciudad, subir a admirar las luces de Manhattan, el día se acaba, es verdad que estamos muertos, os entiendo, pero ha merecido la pena, ya descansaremos al volver a nuestras casas, ahora os recuerdo que estamos en Nueva York.

Vamos. Nuestro 3º dia en Nueva York empieza, recordar poneros siempre cómodos y a la calle.

Bueno vamos a organizarnos, si os ha quedado algo de lo anterior por ver, empezar el día donde os hayáis quedado, si vais al día con esta guía de Nueva York express, entonces empezamos el día desayunando en Times Square, centro del mundo, y así de paso volvéis a ver la fauna humana. Cogemos aquí el autobús o el metro y vamos hasta la calle 23 con Broadway y con la 5ª Avenida. Aquí nos encontramos con el FLATIRON BUILDING, una de los primeros rascacielos de la Ciudad, muy curiosa su forma de triangulo, aquí termina la llamada Milla de Oro, de la 5ª Avenida, bajamos a Unión Square y de allí a New York University, como veis es un barrio distinto.

Bueno hoy toca, tarde de paseo y compras, desde aqui podeis acercaros hacia la orilla derecha, al rio Hudson, a SOUTH STREET SEAPORT PIER 17, mejores vistas del Puente de Brooklin y el centro Comercial que merece una visita. Y si no os doy aquí varias opciones chulas para esa tarde, dependiendo de vuestros gustos:

  • Visitar el AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY, En central Park West, entre la 77 y la 81 Street. No olvidéis visitar la reproducción a tamaño natural de una ballena azul, y sobre todo la sala de los dinosaurios.
  • MADISON SQUARE GARDEN, bien merece una visita, si coincide con la hora de la visita guiada hacerla, pues os llevan a los vestuarios y a la cancha… nosotros coincidimos con el entrenamiento de los Need y nos pudimos hacer fotos hasta con las zapatillas (enormes) de los jugadores.
  • ROOSEVELT ISLAND. 2ª Avenida con 60 Street, aquí coger el teleférico que os lleva a la Isla.
  • Tienda SONY, si señores porque esta tienda junto con el TOYS´RUS tendrían que estar incluidas en todas las guías, son tan “distintas”.
  • CENTRAL PARK. Aquí se puede volver siempre y a todas horas, visitar la Zona del Zoo, veréis que el Zoo de Nueva York es igual que el de la película de “Los pingüinos de Madagascar”.

Otras tiendas para “pasear” son:

  • Disney Store, en la 5ª Avenida con la 55 Street, bonita.
  • Warnes Bros Store, en la 5ª Avenida con la 57 Street.
  • Macy´s. Nº 151 de la 34 Street.
  • Yankee Club House Shop. Tienda del equipo de Beisboll de Nueva York… Los Yankees.

Que es imprescindible hacer en Nueva York.

Sin duda desayunar en la calle, café y un Muffi, tope newyorkino.

Tomar Pretzel.

El Battery Park es un agradable parque, situado en pleno Manhattan en el que se puede disfrutar de una pausa de tranquilidad en nuestra jornada neoyorquina. Es el espacio verde más importante en Down Town Manhattan. Se encuentra en el extremo sur de la isla, muy próximo al distrito financiero.

Baterry Park era en el siglo XVII cuando llegaron los ingleses, un islote rocoso, donde estos colocaron una batería de cañones de defensa. Con tiempo, el espacio entre el islote y Manhattan fue rellenado y el área se convirtió en parque. Como espacio verde, no podemos decir que aporta una belleza espectacular pero sí que se trata de una zona tranquila, con muchos bancos desde la que observar el río Hudson y la cercana Estatua de la Libertad.

El monumento más representativo de este área es el Castle Clinton, una fortificación circular que data del año 1811, con la intención de contrarrestar los ataques de posibles invasores. Hoy por hoy es el centro donde podemos comprar los tickets del ferry que nos lleva hasta la Estatua de la Libertad y Ellis Island.

El parque cuenta también con alguna que otra escultura, entre las que destaca una que se rescató de la cercana zona del World Trade Center tras los atentados contra las torres gemelas.

El Winten Garden ubicado en este parque quedó casi destruido tras el derrumbe de las Torres Gemelas en el atentado terrorista del 11-S. Pero hoy día ha recuperado su apariencia inicial de invernadero urbano, y con ella se ha convertido en todo un símbolo de resistencia, pues la luz se filtra por sus cristaleras con más intensidad que antes al no estar las torres.

Hacia el noreste se extiende Battery Park City, un barrio relativamente nuevo (años 70 y 80), con una buena oferta comercial y espacios tranquilos.

A destacar la cercana ubicación de un interesante museo, el Museo Judío del Holocausto, abierto desde 1997. Su misión principal es la de poder transmitir la memoria y experiencias de de los judíos antes, durante y después del Holocausto.

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Cuevas del Valle
Marzo 292014
Comarca: Valle del Tiétar
Extensión: 19 km2
Habitantes: 538
Altitud: 848 m.
Dist. a Ávila: 66 km.
Gentilicio: Covachero

Cuevas del Valle se encuentra en el Valle del Tiétar, en el Barranco de las Cinco Villas, a los pies del Puerto del Pico y desde tiempos antiguos a sus vecinos se les conoce en los alrededores como “los del gancho”. Y es que, según cuentan las malas lenguas, los covacheros tenían la costumbre de atrapar alguna de las miles de ovejas trashumantes que pasaban por aquí con la ayuda de un gancho. Hay quien dice que ese gancho persiste hoy, y que atrapa a los visitantes que llegan a este pueblecito con la belleza de sus calles y paisajes que son ahora para ti el inicio de la ruta mil veces repetida por hombres y ganados trashumantes y no es otra que la subida al Puerto del Pico por la calzada romana.

Iniciamos la excursión junto a una pequeña ermita donde arranca la calzada romana, la cual utilizaremos para subir sin perdida hasta el Puerto del Pico. La subida es cómoda, pues el buen estado de la calzada (ha sido restaurada) permite el levantar la vista del suelo e ir recreándose con el paisaje, saliendo del pueblo numerosos castaños nos acompañan a nuestra izquierda, pasamos junto al deposito de agua a cuya izquierda tenemos una fuente con abrevadero. Continuamos la subida cruzando por dos veces la carretera nacional que sube al puerto.

En el tramo final de la calzada, esta discurre junto a un pequeño arroyo y alcanzamos las ruinas del Portazgo, en unos pocos metros mas alcanzamos El Puerto del Pico 1.352m. de altitud.

Aquí cruzamos nuevamente la carretera, nos refrescamos en la fuente junto al mirador del barranco de las Cinco Villas, observamos el mojón de carretera que indica a Ávila 10 leguas y a Madrid 29 leguas, avanzamos hasta la casa acristalada y de su parte posterior sale el sendero que tras cruzar una portilla de alambre, nos llevara hasta la cima del Torozo.

avilamadrid

 

¿Donde dormir?

Hay varios lugares donde poder dormir, pero el que más me gusta es El Rinconcito de Gredos, no solo por el hotel que es una maravilla sino por lo bien que eres tratado, sintiéndote en todo momento como en tu propia casa y mención especial para su cocina, simplemente buenísima.

El Rinconcito

Excursiones

Entre las rutas y senderos que podemos realizar desde aquí cabe destacar:

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Relación de Viajes